Unsere Gipfel-Rotation startete am 14.Mai morgens um 1.15h. Ich hatte den Wecker auf 0.20h gestellt, damit ich nach dem Anziehen noch kurz Zeit hatte, mit Raphael zu telefonieren. In der Schweiz ist es ja 3h und 45 Minuten früher, für ihn also kurz vor Bettzeit. Es tat gut, sich noch einmal auszutauschen, mit dem Wissen, dass danach 6 Tage Funkstille herrschen würde. Eigentlich wollten wir schon um 1h losgehen, aber ich war langsamer als gedacht, da ich einfach an zu viel denken musste. Bevor man auf den Gipfel-Versuch geht, verabschiedet man sich noch vom Puja-Schrein und wenn man es ganz richtig machen will, wird auch noch Wacholder verbrannt. Leider existiert im weiten Umkreis vom Basecamp kein Wacholder-Strauch, weshalb am Everest als Alternative Wacholder-Räucherstäbchen verbrannt werden. Gyalzen hatte das schon vorbereitet und so wurden wir schon von Rauch empfangen, als wir vor dem Schrein standen. Für mich ist dieser Moment immer sehr emotional und feierlich, denn es ist das Go-Zeichen und danach gilt es über mehrere Tage sein Bestes zu geben. Ich dankte den Göttern in Gedanken, dass ich tatsächlich meine Chance erhalten würde und bat gleichzeitig um Schutz für die Tage am Berg. Danach ging es rings um den Schrein und ziemlich direttissima runter zum Gletscher. Der Weg durch den Gletscher sah grösstenteils gleich aus wie auf unserer Rotation, jedoch war einiges an Eis weggeschmolzen und man sah, dass in der Wärme des Tages überall ziemlich viel Wasser Richtung Tal fliesst. Mitten in der Nacht war aber alles gefroren und der Weg dank der Markierung der Icefall-Doktors gut erkennbar, so dass wir nur 29 Minuten nach Aufbruch beim Crampon Point ankamen. Da wurden wir von diversen rauchenden Sherpas in der Dunkelheit angeschaut. Für mich und meine Asthma-Lunge nicht wirklich das ideale Willkommensgeschenk. Zum Glück waren die Raucher im Inbegriff ihre Pause zu beenden, so dass ich sie nach einer längeren Pinkel-Pause schon nicht mehr sehen konnte. Mit im Schlepptau hatten sie zahlreiche Chinesen, die anscheinend auf dem selben Zeitplan unterwegs sind, wie wir. Der Aufstieg zum Crampon Point zeigte mir auch, dass die heutige Nacht eher mild war, denn ich hatte die Hälfte des Weges schon ziemlich geschwitzt. Ich nutzte die Pause also auch noch um meine Kleidung anzupassen. Kurze Zeit später bereute ich den Kleiderwechsel aber schon wieder ein bisschen. Die lieben Chinesen, die Crampon Point etwa 10 Minuten vor uns verlassen hatten, trafen wir nämlich schon bald wieder an. Sie hatten ihre Steigeisen nämlich noch nicht montiert, da ein Grossteil des ersten Teils der Route noch nicht Eis sondern Stein ist. Und wenn ich sage, ein Grossteil, dann meine ich eben nicht den ganzen Teil der Route. Etwa 20 Minuten nach dem Crampon Point kommt eine Steilwand, die am Tag von einem Wasserfall aus Schmelzwasser bedeckt ist. In der Nacht ist dieser Wasserfall gefroren.. Unsere lieben Chinesen mussten also einzeln mit ihrem Jumar diesen Wasserfall erklimmen und rutschten dabei im Sekundentakt auf dem Eis aus. Links neben der Route hat es zwar schöne, trockene Steine mit diverse Möglichkeiten, auch die grossen Bergschuhe zu platzieren, aber dann wäre man nicht ganz so gut am Seil gesichert und man müsste auch ein wenig Übung im Felsklettern haben… So standen wir also mindestens eine halbe Stunde unterhalb dieses Eisfalls bis wir an der Reihe waren. Zum Glück kommt kurz nach dieser Steilwand der zweite Crampon Point, an dem normalerweise die Icefall Doctors ihre Steigeisen montieren und auch die Chinesen keine andere Wahl mehr hatten. So konnten wir die grosse Gruppe überholen und waren nun plötzlich fast alleine auf der Route. So konnten wir endlich unser gewohntes Tempo gehen, obwohl wir hin und wieder ein paar 2-er Seilschaften antrafen. Diese konnten wir aber jeweils gut überholen, da es vor allem in der ersten Hälfte des Icefalls immer wieder sichere Orte gibt, wo man anhalten und/oder überholen kann. Auf meinem allerersten Einstieg in den Icefall war ich knapp einem Monat ungefähr 3 Stunden unterwegs bis wir damals an einem Grat inmitten des Icefalls umkehren mussten, weil die Seile weg waren. Eventuell erinnert ihr euch daran, ich hatte darüber ausführlich geschrieben. Schon damals fühlte sich dieser Grat nicht wirklich toll an. Nun, fast vier Wochen später, war er noch unsicherer geworden: Es war mehr eine grosse Wächte als ein Grat, und vor uns war leider eine sehr langsame 5-er Gruppe. So warteten wir ein bisschen, bevor wir die Wächte betraten und quasi darüber rannten, so dass wir nicht gezwungen wären, darauf stehen zu bleiben und zu warten, bis die Gruppe weitergeht. Obwohl ich schon gut auf diese Höhe akklimatisiert war, war es trotzdem anstrengend, diese 200m am Seil zu rennen und ich war froh, dass wir nach dem Überholen kurz eine Pause einlegen konnten. Etwas eine halbe Stunde später standen wir am Fuss der ominösen Doppelleiter (also eigentlich Vierfach-Leiter), die über einer tiiiiiefen Gletscherspalte montiert wurde. Ganz zu Beginn der Saison war die Leiter horizontal über eine grosse Spalte gelegt gewesen. Aber in der zweiten Woche brach eine Seite der Spalte ab, so dass die Leiter jetzt vertikal an der verbliebenen Seite angebracht wurde. Damit es keinen allzu grossen Stau gibt, haben die Icefall Doctors noch eine zweite Leiter angebracht. Also sind zwei Mal 4 Aluleitern mit Seilen zusammengeknüpft und mit diversen Seilen im Eis festgemacht, damit sie nicht zusammenklappen, oder wegrutschen. Ich fühlte mich eigentlich ziemlich gut beim Hochsteigen, aber das war auch, weil ich die Tiefe der Spalte in der Dunkelheit nicht wirklich wahrnahm. Nach dieser langen Leiter geht die Route eine Zeit lang eher flacher über spaltenreiches Gelände. Seit der Rotation waren viele Spalten breiter geworden und die Doctors haben darum einige Leitern montiert, da es ab einer gewissen Breite vor allem für die Sherpas nicht mehr möglich ist, darüber zu springen. Mir sind Leitern tausend Mal lieber als Sprünge, denn sie geben dir zumindest ein kleines Gefühl von Sicherheit beim Überqueren. Und ich hatte das Überqueren sowohl zu Hause, wie auch während dem Icefall-Training sehr oft geübt. Die Sprossen-Distanz ist hier kürzer als zu Hause, so dass auch ich mit meinen kleinen Füssen sowohl mit den Frontzacken, wie auch mit den Zacken an der Ferse jeweils auf der Sprosse aufsetzen kann. 
In der Ferne sahen wir nun eine 6er Gruppe, die langsam aber sicher immer näher kam. Sie waren zwar ungefähr im gleichen Tempo wie wir unterwegs, aber sie brauchten mehr Pausen als wir. Ich merkte, dass ich zwar immer noch ähnlich schnell ausser Atem bin, wie bei meiner ersten Rotation. Aber ich brauche viel weniger lange, bis ich wieder normal atmen kann, wodurch unsere Pausen wesentlich kürzer waren als die der grossen Gruppe. Da wir aber nun sehr nahe am Camp 1 waren, und das Überholen hier schwieriger ist, versuchten wir das gar nicht erst und marschierten den 6 Jungs hinterher. Die 6 Wellen, die vor dem Camp 1 auf uns warteten, waren dieses Mal weniger schlimm. Ich denke, das war, weil ich wusste, wie viele es sind und während dem Erklimmen im Kopf zählen konnte. Als wir im Camp 1 ankamen und ich auf die Uhr schaute, war ich ziemlich erstaunt. Wir brauchten trotz Chinesen-Stau zu Beginn und dem gemächlicheren Tempo am Schluss nur 5h und 10 Minuten vom Basecamp zum Camp 1. Bei der Rotation brauchten wir noch 6 Stunden und alle im Basecamp mit denen ich mich angefreundet hatte, waren noch länger unterwegs. Das Beste war, dass wir drei uns alle gut fühlten bei der Ankunft, obwohl Chirring und Gyalzen einmal mehr ziemlich viel Gepäck den Berg hoch tragen. Das Camp sah dafür ein bisschen anders aus: Alle Schlafzelte waren weg, ausser 2 Stück und nur noch die Küche und das Esszelt standen noch. Normalerweise wird auf der Gipfel-Rotation im Camp 1 nicht mehr übernachtet, darum wurde es dermassen reduziert. Wir machten eine lange Pause in der ich einen Liter Tee trank und ein bisschen Müesli ass und Chirring und Gyalzen sich den Bauch mit Nudelsuppe vollschlugen. Länger wollte ich nicht pausieren, denn ab ca. 9h wird das Western Cwm ein Backofen, wenn das Wetter gut ist und wir hatten heute ziemliches Wetterglück. In der Ferne ist die Lhotseface gut sichtbar und was ich dort sah, verschlug mir ein wenig den Atem: Eine ellenlange Schlange an Menschen war in der Vertikalen unterwegs und es war nicht erkennbar, ob ein Grossteil davon in Richtung Berg oder in Tal unterwegs war. Ich hoffte einfach, dass sie alle auf dem Abstieg waren, denn wäre das nicht der Fall, würden sie uns spätestens auf dem Weg zum Camp 4 kreuzen, was lange Verzögerungen versprechen würde. Ich versuchte diese Gedanken zu blockieren und konzentrierte mich auf meinen eigenen Weg, der mich zuerst ins Camp 2 führen würde. Die ersten 1.5h war es zum Glück noch einigermassen angenehm zu gehen, danach wurde es abartig heiss. Da es sonnenbrandtechnisch dumm ist, im T-Shirt zu gehen, trugen wir alle langarm. Mir war in Camp 1 noch kalt gewesen, weshalb ich die Thermohosen unter den Kletterhosen nicht ausziehen wollte. Nun, im Western Cwm wünschte ich mir, dass ich sie nicht mehr tragen würde. Leider war es zu gefährlich, sie mitten auf dem Gletscher loszuwerden, so blieb mir nichts anderes übrig, so langsam wie möglich zu gehen, um nicht allzu fest zu schwitzen. Wir machten auch 2 grosse Pausen, die zwar das Leiden in der Hitze verlängerten, aber uns auch Zeit gab, genug zu trinken und etwas zu essen. Dabei hatten wir auch eine interessante Diskussion um Geld. Gyalzen fragte mich, wie viel ich für meine Expedition bezahlt hätte (72'000 USD) und im Gegenzug erfuhr ich, wie viel die zwei in den zwei Monaten verdienen: Sie bekommen je 6000 USD für die Arbeit und wenn sie die zwei Gipfel erreichen, bekommen sie von mir nochmals zusätzliche 2000 Dollar. Ich versprach den beiden an Ort und Stelle, dass sie von mir die 2000 Dollars in jedem Fall bekommen, auch wenn wir die Gipfel nicht erreichen würden. Für mich ist das System mit dem Summit Bonus sowieso unlogisch. Die zwei Jungs machen 2 Monate einen herausragenden Job, an meinen Ruhetagen tragen sie mehrmals ihre immens schweren Lasten den Berg hoch und dann setzt man den Bonus nur am Gipfel fest? Wie wenn sie, falls man den Gipfel nicht erreicht, ihren Job nicht gemacht hätten. Ich glaube, sie glaubten mir nicht wirklich, als ich ihnen versicherte, dass sie das Geld so oder so bekommen würden. Wahrscheinlich haben sie einfach schon zu oft das Gegenteil erlebt. Aber für mich war das schon klar, als ich in Liestal am Bankschalter stand und die Dollars vor mir sah. Nach knapp 2.5h kamen wir dann endlich im lower Camp 2 an und das einzige was zwischen uns und dem verdienten Mittagessen stand, war der letzte Anstieg zum oberen Teil des Camp 2. Dieser Hügel raubt einem den letzten Nerv, denn das Camp sieht so nah aus, aber man ist trotzdem nochmals 30-40 Minuten unterwegs. Immerhin war dieses Mal alles Eisfrei, so dass man nicht Angst haben musste, auszurutschen. Trotzdem war es nochmals Leiden pur, denn die Sonne brutzelt auch hier schonungslos auf einen herunter. So war ich froh, als ich nach 3h ab Camp 1 endlich beim Esszelt angekommen war. Ich fühlte mich wie betrunken, ein Indiz dafür, dass der Sprung vom Basecamp auf 5300m auf 6500m kein Klacks ist. Das Unwohlsein ging dann zum Glück nach 2 Tassen Schwarztee wieder weg, und ich fühlte mich okay. Leider kam kurz danach ein Sherpa mit einem Teller Nudeln zu mir und beim blossen Anblick dieser Nudeln drehte es mir schon den Magen. Ich konnte gerade noch verhindern, dass ich mitten auf den Teller kotzte. Ich bat ihn eindringlich, sofort mit dem Teller zu verschwinden und sass auf meinem Stühlchen, wahrscheinlich knallgrün im Gesicht vor Übelkeit. Ich wollte mich auf keinen Fall übergeben, aber die Übelkeit wollte nicht weg gehen. Ich versuchte ein wenig zu trinken und an alles ausser diesen Teller mit Nudeln zu denken, was mir eher schlecht als recht gelang. Dann überlegte ich, wo ich denn hinkotzen könnte, denn ich sass noch immer genau vor dem Esszelt an der frischen Luft. Ich fragte scheu Chirring, wo ich hingehen konnte, um meinen Magen zu leeren. Sein Blick war unbezahlbar und wenn mir nicht so übel gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich laut losgelacht. Er meinte, ich solle einfach runter zur Route gehen und weg von den Zelten. Also stand ich auf und wackelte ein paar Meter runter zur Route. Offensichtlich tat es meinem Magen gut, Platz zu bekommen, den er beim Sitzen auf dem Campingstuhl nicht bekommen hatte. Nach 5 Minuten hin- und hergehen und tief ein- und auszuatmen ging es mir schon deutlich besser und die Übelkeit verschwand langsam. Als ich wieder zurück kam, sahen mich vier Sherpa-Augen fragend an und ich konnte Entwarnung geben. Ich war wirklich froh, dass ich das Unwohlsein überwunden hatte, denn jeder Tropfen Flüssigkeit ist in dieser Höhe wichtig und hätte ersetzt werden müssen. Nun war ich einfach nur noch extrem müde, durfte aber nicht schlafen. Schlafen über den Tag bedeutet, dass man nicht trinkt, was wiederum bedeutet, dass der Körper mehr Mühe hat mit der Höhe. Zudem kann man vielleicht in der Nacht nicht mehr schlafen und ist dann nicht mehr ganz so ausgeruht, was spätestens am Gipfeltag tödlich enden könnte. So wehrte ich mich mit aller Kraft gegen den Schlaf, obwohl ich auf meinem Stühlchen immer wieder mal in den Sekundenschlaf verfiel. Als der Stuhl zu unbequem wurde, wechselte ich in mein Zelt und packte meinen Rucksack aus und um. Leider wird es tagsüber in den Zelten abartig heiss, so dass ich mich zeitweise wie in der Sauna fühlte. Damit ich in der Wärme nicht doch einschlief, wechselte ich immer wieder mal meine Position: Einmal sass ich draussen auf einem unbequemen Stein, dann wieder auf dem Stuhl, oder im heissen Zelt mit T-Shirt und barfuss. Damit ich in den nächsten Tagen genug Energie hätte, ass ich abwechselnd Darvidas, Süssigkeiten oder Nüsse, fragte regelmässig nach Schwarztee in der Sherpaküche und versuchte so wenig oft wie möglich auf das sehr grauslige WC zu gehen. Seit der Rotation hatte es jetzt zwar neu ein Plastik-WC. Dieses war jedoch übervoll und es war schwer, es zu treffen, denn man konnte die Füsse nicht wirklich gut platzieren. Links war blankes Eis, auf dem man ausrutscht und rechts ein Stein, der ca. 10cm höher als der Rest ist. Mit den grossen Bergstiefeln kann man auch nicht die Fersen heben, da die Stabilität dann überhaupt nicht mehr gegeben ist. Rund um das WC waren auch Plastik-Säcke verteilt, die mit Fäkalien gefüllt sind und auf die man auf keinen Fall fallen möchte, falls man ausrutscht. 
Eine bedenkliche, aber positive Veränderung zur Rotation gab es auch auf der digitalen Seite. Es gab im Camp 2 sehr gutes Wifi und ich konnte so nochmals Kontakt mit der Familie haben und ihnen mitteilen, dass ich es heil durch den Icefall geschafft hatte. Zum Zvieri/Abendessen gab es für mich einmal mehr Popcorn, die ich wieder an der frischen Luft mit Blick auf die Lhotse Face genoss. Ab 18h war die Sonne weg und ich wechselte in die Sherpaküche, wo ich nochmals 2 Schwarztee trinken und dank dem Wifi sogar noch kurz mit Phunuru telefonieren konnte. Die Wettervorhersage für unseren möglichen Gipfeltag hatte sich nicht verändert, so dass wir unseren Plan weiter verfolgen können. Um 19h war ich dann schon im Zelt, wo ich noch ein bisschen las, bis ich mich schlafen legte. Morgen ist ein Ruhetag eingeplant, ich konnte also so lange schlafen, wie ich wollte.

In der Nacht wachte ich oft auf, weil es links und rechts in den Nachbarzelten wie wild hustete. Die Russen waren offensichtlich nicht in bester Verfassung in Camp 2 angekommen und ich hoffte inständig, dass ich mich bei ihnen nicht angesteckt hatte. Schon in der Sherpaküche hustete ein Grossteil, was auch der Grund dafür ist, dass ich meinen Buff immer bis zu den Augen hochgezogen trage, wenn ich nicht gerade trinke oder esse. So eine Atemwegsinfektion hat schon manchem Everest-Anwärter den Gipfel gekostet und ich wollte auf keinen Fall das Risiko eingehen, wegen husten umkehren zu müssen.
Mein Wecker klingelte um 7h und ich versuchte alles zu erledigen, was ich konnte währnd dem mein Körper noch im warmen Schlafsack steckte. Danach packt ich sowohl die Matte und den Schlafsack ein und legte beides bereit für Chirring und Gyalzen. Den Sack mit den Sachen, die im Camp 2 bleiben sollten legte ich ebenfalls bereit. Da ich noch einigermassen Appetit hatte, ass ich – für meine Begriffe – ein gutes Frühstück mit einem Kitkat und Müesli. Dazu trank ich 4 Tassen Tee, so dass ich einen Teil der nötigen Flüssigkeitszufuhr schon intus hatte. Das Ziel ist es jeweils mindestens 3 Liter zu trinken, besser wären 4 Liter. Der Körper verliert in dieser Höhe viel mehr Flüssigkeit und dem muss die ganze Zeit Rechnung getragen werden. Zum Glück bin ich es von zu Hause gewohnt, viel zu trinken und auch in grosser Höhe kann ich mich ohne grosse Probleme dazu überwinden, noch mehr zu trinken. Leider musste ich nach dem Frühstück doch einige Zeit warten, bis ich meine Wasserflaschen mit dem heissen Wasser füllen konnte, da die Sherpaküche beschäftigt war mit Frühstück machen. Offenbar hatten sie mich gestern Abend nicht verstanden, als ich sagte, dass ich nur Müesli zum Frühstück essen würde, denn als ich das zweite Mal nachfragen wollte ob das Wasser ready war, streckten sie mir einen Teller mit einer Omelette entgegen und meinten, das sei mein Frühstück. Weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, und im Esszelt Mihail von den Russen entdeckte, konnte ich ihm das Omelett zum Glück weitergeben. Er hatte Freude daran und es gab für einmal keinen Foodwaste. Da das Frühstückmachen noch immer in vollem Gang war und ich eigentlich ready zum Losgehen war, setzte ich mich an die frische Luft und beobachtet die Bergsteiger, die an unserem Camp vorbei in Richtung Camp 3 gingen. Keine 5 Minuten nachdem ich mich hingesetzt hatte, lief plötzlich Kenton Cool mit seinem Kunden Richard an mir vorbei. Ich nutzte die Chance und sprach ihn an, um mich ein bisschen auszutauschen. Für alle, die Kenton Cool nicht kennen: Er ist der Westler mit den meisten Everest-Besteigungen, bis und mit 2024 hat er meinen Traumberg 18x bestiegen. Kein anderer nicht-Nepali auf der Welt kommt auf diese beeindruckende Zahl. Dass ich ihn nun persönlich treffen konnte, freute mich riesig, vor allem gab es mir weiter Selbstvertrauen in unseren Plan mit dem Gipfeltag am 18.Mai. Schliesslich entscheidet er nicht leichtfertig, wann er zum Gipfel aufbricht. Genau wie ich war er ein wenig beunruhigt ob der Masse an Menschen, die man schon in der Lhotseface sieht. Es scheint so, als ob das ganze Basecamp gleichzeitig unterwegs sei, was uns gestern nicht so aufgefallen war, weil wir ja im oberen Camp 2 unseren Ruhetag hatten. Die gute Nachricht ist, dass sich unter den vielen Menschen auch eine grosse Gruppe der Indischen Armee befindet, sie sich ein Jahr lang akribisch auf die Expedition vorbereitet hatte. Sie waren also versiert und was Kenton noch wichtiger fand, auch sympathisch und kooperativ, was in gewissen Situationen am Berg sicher von Vorteil ist. Nach etwa 15 Minuten liess ich Kenton und Richard weiter ziehen, sie wollten so viel Strecke wie möglich zurück legen, bevor es an der Face zu heiss wird. Anders als geplant, waren wir drei erst um 8.45h bereit zu gehen, neben dem Warten auf das heisse Wasser brauchte auch das Packen der grossen Rucksäcke von Chirring und Gyalzen mehr Zeit als gedacht. Schon nach 10 Minuten war ich das erste Mal dankbar, dass ich meinen Daunenanzug im Rucksack mittragen konnte und nicht tragen musste. Die erste 3m-Steilstufe brachte mich schon ins Schwitzen, und die Sonne war noch nicht einmal auf diesem Teil der Route zu spüren. Die erste halbe Stunde fühlte ich mich überhaupt nicht wohl. Meine Beine fühlten sich extrem schwer an und obwohl wir sehr langsam gingen, war mir extrem warm. Obwohl ich weiss, dass es logistisch Sinn macht, den Daunenanzug schon ab Camp 2 zu tragen, wollte ich mir nicht vorstellen, wie es Chirring und Gyalzen in ihren Anzügen ging. Sie mussten in ihren Anzügen kochen, wenn ich in meinen Berghosen schon schwitzte wie ein Schwein. Jedes Mal wenn ich nachfragte, ob ihnen nicht zu warm sei, lächelten sie mich nur an und winkten ab.
Nach einer Stunde und 45 Minuten erreichten wir den Bergschrund, das untere Ende der Lhotse Face. Der Zugang dazu ist eine 8m lange Vertikale, die den Beginn des steilen Teils der Route einläutete. Ich hatte auf meiner Rotation von Gyalzen gelernt, in meinem Pulli immer eine kleine Flasche zu lagern, um relativ leichten Zugang zu haben, wenn ich Durst habe. Weil ich immer wie mehr schwitzte, öffnete ich auf dem flachen ersten Teil der Route irgendwann den Reissverschluss des Pullis, um frische Luft zu bekommen. Die Flasche war aber noch sicher verstaut, denn ich öffnete den Reissverschluss nur bis zum Bauchnabel. Als ich nun aber in der Vertikale hängend eine kleine Verschnaufpause machen wollte und vornüber lehnte, fiel die Flasche leider aus dem kleinen Kokon heraus. Zum Glück verfehlte sie Gyalzen der 3m hinter mir am Seil hing knapp und rutschte an ihm und rechts der Route vorbei den Hang hinunter. Das Glück war uns sogar noch mehr hold, denn keine 10m weiter hängte die Flasche an einem Stein ein und blieb dort hängen. Obwohl ich Gyalzen sagte, dass er das nicht tun müsse, klickte er sich aus dem Seil aus und stieg die 15m zur Flasche im Tiefschnee herunter, um sie zu holen. Mir war der Vorfall extrem peinlich, denn auch wenn wir nur von einer Halbliterflasche reden, kann sie bei einem Treffer gefährliche Verletzungen verursachen. Und natürlich sassen oberhalb der Vertikale etwas 10 Sherpas, die das Malheur alle beobachteten. Hinter Gyalzen war niemand mehr am Seil, ich hätte also im schlimmsten Fall meinen eigenen Sherpa damit ausser Gefecht setzen können. Ich entschuldigte mich tausend Mal bei Gyalzen und Chirring und merkte mir, dass ich in Zukunft in Vertikalen entweder die Flasche in den Rucksack stecke, oder den Reissverschluss geschlossen halten muss. Wir nutzten den letzten flachen Flecken vor der Face um eine grosse Pause zu machen und ich konnte mich ein wenig von dem Schreck erholen. Danach war die von mir schon in der Rotation gefürchtete Traverse an der Reihe. Zum Glück waren die Tritte dieses Mal besser und man hatte nicht mehr das Gefühl, dass man jeden Moment rutschen und in die tiefe Gletscherspalte unterhalb der Traverse fallen würde. Auch war es von Vorteil, dass vor uns nur eine langsame Zweier-Seilschaft war und hinter uns lange niemand nachkommen würde. Wir konnten also unsere Pause so lange machen, bis die Zweier-Seilschaft fast aus der Traverse weg war, damit wir nicht unnötig Zeit auf diesen gefährlichen 20m verbringen mussten. Leider standen wir dann doch noch wartend mitten drin, weil wir zu früh losgingen. Aber eben, die Tritte waren okay, so dass das Warten für mich nicht so schlimm war. Wie es jedoch Chirring und Gyalzen mit ihren schweren Rucksäcken dabei ging, weiss ich nicht. Ich traute mich auch nicht, gross nachzufragen, ich konnte an der Situation leider nichts ändern. Nach der Traverse machten die zwei vor uns eine Pause, so dass wir sie überholen und unser eigenes Tempo gehen konnten. Ich fand schnell in einen guten Rhythmus und wir konnten weitere 2 Gruppen relativ leicht überholen. Da wir langsam, aber stetig immer höher steigen konnten, war die Hitze für mich einigermassen aushaltbar. Als ich sah, wie zuerst Chirring und dann auch Gyalzen sich des oberen Teils des Daunenanzugs entledigten, konnte ich die Sorge, dass die zwei irgendwann in ihrem Anzug überhitzen würden, ebenfalls aus meinem Kopf streichen. Bis zum Camp stiegen wir noch knapp 2 Stunden weiter hoch und um kurz vor 13h kamen wir schon bei unserer Zeltreihe an. 14 peaks und Seven Summit treks teilen sich alle Camps am Berg, ausser Camp 2 und da wir früh ankamen, konnten wir unsere Zelte aussuchen. Ich bekam das Zelt in der Mitte und Chirring und Gyalzen richteten sich gleich nebenan ein. Zu meiner Überraschung zog Chirring zur Feier des guten Aufstiegs ein Nepalesisches Red Bull aus der Tasche, von dem ich auch ein bisschen trank. Es war eiskalt und schmeckte grossartig. Ich wollte aber nicht zu viel trinken, denn ich hatte schon 2 Monate kein Red Bull mehr getrunken und wenn ich zu Hause eines trinke, muss ich danach meist auf die Toilette. Hier oben wollte ich das grosse Geschäft wenn möglich vermeiden, denn dazu musste man ein Wag Bag benutzen, was ziemlich umständlich ist. Danach machte ich mich an die Nahrungsaufnahme und das erste was mir in die Hände kam, war die Packung Knäckebrot. Ich ass eines davon, denn ich wollte mir vor allem für den Gipfeltag noch was ansparen, für den Fall, dass ich Hunger hätte. Während dem im Zelt sitzen wurde mir bewusst, dass ich nur noch 2 Tage vom Gipfel entfernt war. Nach so vielen Jahren des Wartens fühlte sich diese Tatsache sehr unwirklich an. Ich war noch nie in meinem Leben näher am Gipfel des Everests und fühlte mich noch immer grossartig. Leider wurde es auch im Cap 3 im Zelt sehr schnell heiss, so dass ich bald vor dem Zelt sass, mit den Füssen über einer 2m Wand, die durch das Bauen der Zeltplattformen entstanden war. Chirring erinnerte mich nochmals, dass ich vorsichtig sein solle, denn im Zelt sitzt man ohne Sicherung und wenn man mal ins Rutschen kommt, ist es ziemlich schwierig, das zu stoppen. Ich fühlte mich zwar nicht unsicher, da etwas 10m unter uns ein Zelt nach dem anderen stand und ich wahrscheinlich eher in ein Zelt rutschen würde, als die ganze Eiswand runter, aber wer will das schon ausprobieren? Ich auf jeden Fall nicht! Da ich meine nassen Socken ausserhalb des Zelts zum Trocknen aufgehängt hatte, sass ich nun zwischen den Socken, die wie Dumbo-Ohren neben meinem Kopf baumelten. Zum Glück riecht in der Kälte nichts, so dass mich das nicht gross störte. Leider kamen immer wie mehr Gipfelaspiranten im Camp 3 an und die Zelte neben mir füllten sich ziemlich zügig. Bald war klar, dass wir die Luxussituation mit 2 Zelten für 3 Personen nicht länger geniessen können und ich zu Chirring und Gyalzen ins Zelt wechseln müsste. Sie nahmen sich ein bisschen Zeit, um in ihrem Zelt Platz zu machen und dann wechselte ein Stück nach dem anderen das Zelt, alle immer schön darauf bedacht, das ja nichts runterfällt und den Hügel runter rutscht. Das klappte ziemlich gut und da es noch immer sehr sonnig war, nutzte ich die Zeit, um mir nochmals die Füsse zu vertreten. Füsse vertreten heisst übersetzt: hinter den Zelten 10m nach links gehen, dort zu pinkeln, die steilen 2m den Hang runter gehen, um die 10m vor den Zelten wieder zurück zu gehen. Ich stand noch ein bisschen neben den Zelten herum, damit ich weniger Zeit im heissen Zelt verbringen musste. Das machte Chirring ein bisschen nervös, denn ich war ja ohne Sicherung und Innenschuhe unterwegs und wer schon mal mehr wie ein paar Tage mit mir verbracht hat, weiss dass ich ein ziemlicher Schluffy bin. Also schlüpfte ich auf die freien 50cm im Sherpazelt und versucht ein bisschen Ordnung in meine Sachen zu bringen. In mein Ex-Zelt war mittlerweile schon jemand eingezogen, es war eine Kundin von 14peaks, die Sefa heisst. Interessanterweise war dann sie alleine in dem Zelt und teilte es nicht mit Sherpas. Als ich das realisierte, fand ich es schon ein bisschen unfair, dass ich da nicht alleine schlafen konnte, aber sie schon. Aber eigentlich war es auch lustig zu sehen, wie schnell man in einem Zelt ein Chaos erstellen kann, wenn drei Personen mit Hochgebirgsmaterial darin Platz finden müssen. Im Basislager hatten wir auch besprochen, dass wir ziemlich sicher ab Camp 3 das Zelt teilen müssen und wenn ich nicht zuerst ein eigenes Zelt gehabt hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht als unfair empfunden. Aber die Berge lehren dich ziemlich schnell, dass die Welt nicht gerecht ist und du dich an viele unterschiedliche Situationen anpassen musst, um Energie zu sparen. Kurz vor 16h wurde dann auch noch das Zelt links von uns besetzt und zwar von Ben und Mick, mit denen ich mich im Basecamp schon angefreundet hatte. Es war schön, sie in so guter Verfassung zu sehen, obwohl sie beide ein wenig müde aussahen. Sie hatten keinen Ruhetag gemacht und waren am Vortag vom Basecamp direkt ins Camp 2 aufgestiegen und heute ein wenig später losgegangen. Da sie mit dem Daunenanzug unterwegs waren, hatten sie durch den Tag auch entsprechend geschwitzt. Die Anzüge waren auf jeden Fall ziemlich schnell weg, vor allem in der Hitze des Zeltes. Da Chirring und Gyalzen mich langsam kennen, habe ich zu meiner Überraschung neben dem Red Bull auch noch Popcorn bekommen. Sie haben extra eine Portion Mais mitgenommen, weil sie wussten, dass ich nicht gross essen würde in der Höhe. Da ich die erste Portio schneller verputzt habe als erwartet, machten sie sogar noch eine zweite Portion, die ich ebenfalls komplett ass. Obwohl ich keinen Hunger hatte, konnte ich trotzdem gut essen und mir wurde auch danach nicht übel. Das nenne ich akklimatisiert 😊 Ebenfalls habe ich sehr viel getrunken, und versuchte, jeweils so lange wie möglich zu warten bis ich pinkeln ging, damit ich nicht ständig aus dem Zelte gehen musste. Um ca. 18.30h machten sich Chirring und Gyalzen bettfertig, was ich erst bemerkte, als sie den Reissverschluss des Zelts vorne verschlossen. Natürlich musste ich nochmals pinkeln und als sie fragten, wo denn meine Peebottle sei, musste ich ehrlich antworten, dass ich diese im Camp 2 gelassen hätte. Also öffneten sie das Zelt wieder, mussten den Kocher mit dem schon für den nächsten Morgen vorbereiteten Schnee verschieben, damit ich Prinzessin draussen pinkeln konnte. Ich hoffte in diesem Augenblick inständig, dass ich nicht in der Nacht nochmals raus müsste, denn mein Platz war im Zelt ganz rechts und ich hätte es nicht aus dem Zelt geschafft, ohne Chirring, der den Mitteplatz bekommen hatte, wecken zu müssen. Wir diskutierten sogar kurz, ob ich den Mitteplatz nehmen sollte, aber das wäre mit den Gegebenheiten ziemlich kompliziert geworden. Wir alle drei schliefen nämlich mit Sauerstoff und die Flaschen sind jeweils platzbedingt im Rucksack versorgt. Wir hätten also sowohl ein Mätteli, Schlafsack, wie auch ein Rucksack-Schach machen müssen. Das war uns allen zu umständlich und so hofften wir einfach, dass meine Blase bis zur Tagwache durchhalten würde. 

 
Sobald wir es uns ein wenig gemütlich gemacht hatten, begann Chirring mit dem Schmelzen des Schnees und Gyalzen ging nochmals los, um einen zweiten Sack mit Schnee zu füllen. Offenbar machte man das sicherheitshalber so, weil man nie weiss, ob das Wetter umschlägt oder nicht und so musste man keinen Schnee holen, wenn man erschöpft wieder vom Gipfel zurück ins Camp kommt. Danach gingen beide kurz für 30 Minuten weg, um noch die letzten Sauerstoffflaschen von uns zu holen. Ich weiss nicht genau, wo diese deponiert waren, war aber froh, als die zwei bald wieder auftauchten, denn der Wind war nicht schwächer geworden. Mittlerweile war 14.30h und Zeit, sich um die Erholung zu kümmern. Das heisst, dass man versucht zu schlafen, etwas zu essen und immer wenn man sich bewegen muss, so viel wie möglich zu trinken. Ich blies zuerst meine Luftmatratze auf, was komischerweise gar nicht so schlecht ging, wenn man bedenkt, dass man dafür die Sauerstoffmaske nicht tragen kann und man viel mehr Luft in die Matratze bekommen muss, wie auf Meereshöhe. Eine weit grössere Herausforderung war es, danach die Matratze unter all das Material zu bekommen, das schon im ganzen Zelt verteilt war. Als das geschafft war, machte ich einen Versuch ein wenig zu schlafen. Obwohl wir heute schon um 3.30h aufgestanden sind, war ich null müde, weshalb ich einfach eine Stunde die Augen schloss und mir vorzustellen versuchte, was in den nächsten 24h auf mich zukommen würde. Ich fokussierte mich nur auf die positiven Dinge und malte mir die unterschiedlichsten Möglichkeiten des Sonnenaufganges aus. Während dem trank ich immer wieder, so dass ich es schaffte, bis um 17h fast 2 Liter zu leeren. Da ich für meine Verhältnisse sehr viele Snacks dabei hatte, versuchte ich, so viele davon wie möglich zu vertilgen. Ich ass darum in den 3 Stunden eine halbe Packung Pringels und ein Kitkat. Nun wurde ich langsam müde, aber ich hatte noch meinen Versuch vor mir einen Guiness Book of record-Rekord zu bekommen. Dafür hatte ich das gleiche 99-teilige Puzzle mitgenommen, das ich schon am Manaslu dabei gehabt hatte. Das Ziel war es, das Puzzle hier auf 7900m zu lösen, um den Rekord für das höchste Lösen eines Puzzles zu erhalten. Ich hatte schon Mitte Januar diesen Rekord beantragt und bei Abmarsch im Basecamp noch immer keine Bestätigung erhalten, dass ich den Versuch wagen könne. Ich wollte es trotzdem machen und das Ganze filmen, damit ich jederzeit, wenn die Bestätigung eintrifft, das Beweisvideo einschicken kann. Nun sass ich also in unserem Zelt, an dessen Wänden der Wind ununterbrochen zerrte und wartete bis Gyalzen, mein Kameramann bereit wäre. Ich wollte das Puzzle so schnell wie möglich lösen, damit ihm nicht kalt wird, wenn er am Filmen ist. Zudem zog ich die Sauerstoffmaske aus, um mich und die beiden Zeugen vorzustellen. Ich vergass, diese vor dem Start wieder anzuziehen, und weil ich das Ganze - wie eine richtige Speedpuzzlerin das nun mal macht – mit dem Timer stoppen und keine Zeit verlieren wollte, liess ich die Maske für die ganze Puzzlezeit unten. Lustigerweise behinderte mich das überhaupt nicht und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich zu wenig Sauerstoff bekomme. Nach knapp 6.5 Minuten war ich fast fertig, denn leider hatte sich ein Teil in den Tiefen des Zeltchaos versteckt. Ich stoppte die Zeit und zu dritt machten wir uns auf die Suche nach dem verschwundenen Teil, dass zum Glück bald wieder auftauchte. Nun war auch das im Kasten und ich bereit für eine weitere klitzekleine Portion Popcorn zum Abendessen. Bis das Popcorn bereit war, legte ich noch alle Sachen für den Aufstieg bereit. Wir lassen so viel wie möglich im Camp, damit wir nicht unnötiges Gewicht mittragen müssen. Ebenfalls versuchte ich, alles was da bleiben würde gut zusammen zu packen, damit wir – falls nötig – auf dem Rückweg alles zügig beisammen hätten. Ich hatte keine Ahnung, in welchem Zustand wir 20h später wieder im Zelt ankommen würden, daher wollte ich es mir und/oder Chirring und Gyalzen so einfach wie möglich machen. Ich ging davon aus, dass wir müde sein würden, also ist es sinnvoll, die Denkarbeit zum logischen packen dann zu machen, wenn man noch denken kann 😊 Als das alles erledigt war, gönnte ich mir weitere Ruhezeit und versuchte zu schlafen. Irgendwann war über das Radio plötzlich mein Name zu hören. Valery Babonov war in Camp 2 oder 3 und mit Tashi im Austausch über Sauerstoffflaschen. Er hatte eigentlich geplant ,den Everest ohne Sauerstoff zu besteigen und hatte sich dafür auch mit einer Nacht in Camp 4 akklimatisiert. Leider hat er sich einen Atemwegsinfekt eingefangen und die Zeit für eine saubere Genesung vor der Besteigung bei gutem Wetter lief ihm davon. Wir hatten in Camp 2 über die Möglichkeit gesprochen, dass ich auf den Lhotse verzichten würde, damit er meinen Sauerstoff nutzen könnte. Ich meinte vor meinem Aufbruch zu ihm, dass er mir Bescheid geben solle, falls er den Sauerstoff benutzen wollte, hatte aber bis zu diesem Moment als ich meinen Namen im Radio hörte, nichts mehr von ihm gehört. Ich war also davon ausgegangen, dass er den Sauerstoff nicht braucht, weshalb Chirring und Gyalzen ihn auch schon für unsere Lhotse-Besteigung deponiert hatten. Nun fragte also Val über das Radio nach, wo die Flaschen seien und wer sie wieder vom Berg herunter bringen werde, wenn er sie benutzt, da ich sie ihm versprochen hätte. Dies entsprach alles andere als meiner Wahrnehmung unseres Gesprächs in Camp 2, ich hatte ihm den Sauerstoff nicht versprochen, sondern angeboten für den Fall der Fälle in dem ich von ihm Bescheid bekommen würde, was aber eben nicht passiert war. Chirring und Gyalzen schauten mich mit grossen Augen an und ich erzählte ihnen von dem Gespräch. Mein Gedanke in Camp 2 war der Folgende: Val ist eine Legende in der Bergsteigerszene. Eine Besteigung des Everest würde ihm eine Möglichkeit geben, Sponsoren für weitere Projekte zu bekommen. Für mich hätte der Lhotse keine solche weitreichende KonsequenzenZur Erinnerung: Die Sauerstoff-Flaschen sind alle nummeriert und werden jeweils notiert, bevor sie das Lager verlassen. Dasselbe passiert, wenn die leeren Flaschen wieder ins Basecamp zurück gebracht wurden. Wenn jetzt 5 Flaschen, die gemäss Notizen von uns auf den Berg gebracht wurden, von jemand anderem benutzt wurden, müsste derjenige diese auch wieder herunterbringen, oder zumindest dafür sorgen. Sonst wären wir die, die sie am Berg gelassen hätten. Ich nehme an, dass das mit Bussen bestraft würde, oder noch schlimmer: Damit, dass Chirring und Gyalzen nochmals hoch müssten nach der Gipfelbesteigung und dem Abstieg ins Basecamp mit mir. Wir beschlossen, nicht auf dem Radio zu antworten und ich bat, Gyalzen bei Tashi nachzufragen, was Sache ist. Stand jetzt brauchten wir den Sauerstoff selber und würden ihn darum nicht weitergeben. Danach ruhten wir weiter, ich glaube, ich bin sogar auch noch kurz eingeschlafen. Draussen war plötzlich viel Bewegung wahrzunehmen und ein Blick aus dem Zelt bestätigte diesen Eindruck: Die Mädchen der Indian Army brachen gerade auf in Richtung Gipfel. Dies ist eine grosse Gruppe und erst als ich die vielen Geräusche hörte, die sie beim Aufbruch machten, realisierte ich, dass der Wind fast weg war. Nach dem Sturm, der uns bei der Ankunft empfangen hatte, fühlte es sich irgendwie komisch an. Ich hatte mir den South Col immer als sehr unwirtliche und unmenschliche Windhölle vorgestellt und genau so hatte sie sich vor 6h auch präsentiert. Jetzt aber, in der Dämmerung und ohne Wind, im Zelt sitzend, fühlte es sich fast schon gemütlich an. Der Blick auf die Uhr bestätigte, dass es für uns noch zu früh ist, um in Bewegung zu kommen, denn es war erst 18.30h. Also versuchte ich nochmals herunter zu fahren, aber mein Gehirn lief schon auf Hochtouren und es war nicht mehr möglich, meine Gedanken vom Gipfel und dem Weg dahin fernzuhalten. Also machte ich noch ein paar Kreuzworträtsel um nicht allzu fest zu hirnen und mit einer positiven Mentalität starten zu können. Natürlich nutze ich die Ruhe vor dem Sturm auch, um nochmals zu pinkeln. Ein bisschen später begann Chirring mit dem Wasserkochen, so dass wir alle Flaschen füllen konnten und vor dem Aufbruch auch nochmals ein paar Tees trinken konnten. Ich trank insgesamt über einen Liter Tee und ass den Rest von meinem Knäckebrot als «Frühstück». Ich nahm 2 kleine Nalgene-Flaschen mit auf den Gipfel, denn erfahrungsgemäss trank ich sowieso nicht so wahnsinnig viel und unnötiges Gewicht wollte ich tunlichst vermeiden. Pro Flasche waren das 4dl Tee, respektive heisses Wasser. Der Plan war, dass ich eine der Flaschen bis zum Gipfel trinken und diese dann auf dem Gipfel mit Schnee füllen würde. Nach dem Verpflegen ging es ans Anziehen und fertig packen, was eine ziemliche Herausforderung war, weil wir drei das gleichzeitig machen mussten, während draussen der Kocher weiterlief, um genug Wasser für alle zu haben. Ein letztes Mal quetschte ich mein Hinterteil in das Vorzelt, um möglichst nicht in der Nacht mitten auf dem Gipfelgrat pinkeln zu müssen. Dann hiess es, Alles anziehen, was bereit lag, schuhe anziehen, so dass sie unterwegs nicht mehr angefasst werden müssen. Danach packte ich die Sauerstoff-Flasche wieder in meinen Rucksack, die Handschuhe legte ich ebenfalls bereit und dann war es an der Zeit, aus dem Zelt zu schlüpfen. Ein weiteres Mal fühlte es sich so an, als ob ich vom Zelt geboren würde, denn ich fiel mehr aus dem Zelt in die Dunkelheit als dass ich rauskrabbelte. Es ist auch nicht ganz einfach, an einem laufenden Kocher vorbei mit Sauerstoffmaske und dem damit verbundenen Sack und Pack auf 7900m aus einem kleinen Zelt zu kommen. Draussen montierte ich meine Steigeisen und erst dann gönnte ich mir einen Blick auf die Route. Und was ich da sah, verschlug mir doch ein bisschen den Atem. Alles was ich sah, waren Stirnlampen, und noch mehr Stirnlampen. Am oberen Ende des ersten Teils war eine lange Schlange zu sehen, allem Anschein nach die Indian Army, die schon vor 2h aufgebrochen war. Darunter waren zwar nicht mehr so viele zu sehen, aber immer noch mehr, als ich mir erhofft hatte. Ich dachte, dass ein Grossteil erst um 22h oder 23h losgehen würde, und wir mit dem frühen Aufbruch – zumindest beim Aufstieg – an den Massen vorbei kämen. Offensichtlich hatten diverse andere Expeditionen den identischen Gedanken und nun stand ich da vor unserem Zelt und wollte eigentlich wieder rein und noch ein bisschen warten. Ich fragte Chirring und Gyalzen, ob es nicht Sinn machen würde, wenn wir erst in 3h losgehen würden. Aber die Vorbereitungen waren fast abgeschlossen und es hätte einen Mehraufwand bedeutet, wieder ins Zelt zurück zu gehen, nochmals Schnee zu besorgen, diesen zu schmelzen, usw. Denn wir konnten uns auch nicht ganz sicher sein, dass es in 3h besser wäre. Auch das Wetter war jetzt perfekt, und dies kann sich ja innert Minuten hier oben ändern. Als auch Chirring und Gyalzen ready waren, gab es nichts mehr zu warten, unser Gipfelanstieg konnte starten. Ich machte noch ein letztes Foto von der Stirnlampen Parade und schon waren wir unterwegs. Wir starteten um 20.30h und da der erste Teil eher flach war, ignorierten wir das Fixseil, schalteten den Turbo ein und überholten so viele Leute, wie möglich. Ich war nach kürzester Zeit bachnass, ohne Wind und mit dem Daunenanzug war es viel wärmer als ich gedacht hatte. Ich ignorierte, dass mir viel zu heiss war, und rannte Chirring hinterher den Berg hoch. Dieser Turbo dauerte leider knapp eine halbe Stunde und dann wurde die Route zu steil. Wir mussten uns ins Fixseil einhängen, um in Sicherheit zu sein, was ebenfalls bedeutete, dass das Überholen deutlich mühsamer würde. Wir reihten uns also ein und als sich mein Puls wieder beruhigt hatte, deutete ich Chirring an, dass ich bereit für einen weiteren Spurt wäre. Er scherrte aus, klickte mich bei ihm ein, dann überholten wir wieder etwa 6 Personen und hängten uns wieder ins Fixseil. Das machten wir noch 2 Mal, bis ich Chirring sagte, dass ich dieses Intervall-Training wahrscheinlich nicht die liebe lange Nacht durchhalten würde. Also blieben wir am Fixseil und gaben uns dem Trott hin. Zum Glück kam bald ein zweites Fixseil dazu, so dass wir uns umhängen konnten. Leider hängten nun an beiden Seilen langsame Bergsteiger, so dass das Überholen unmöglich geworden war. Die Idee vom zweiten Fixseil ist die, dass es eine Möglichkeit zum Auf- und gleichzeitigen Abstieg gibt. Aber wenn niemand absteigt, sollte das rechte Seil eigentlich für die schnelleren Personen sein. Dieses ungeschriebene Gesetz schien bei den vor uns gehenden Leuten leider nicht angekommen zu sein. Links und rechts neben den Seilen war Neuschnee, was für uns zu gefährlich war, um darin ungesichert aufzusteigen. Es gab vereinzelt Sherpas, die ihre Kunden im Neuschnee hochjagten, aber da wir den Sinn darin nicht sahen, verzichteten wir darauf. Irgendwann war es dann auch einfach zu steil, um für längere Zeit schneller als nötig zu gehen. Ich genoss die Geräusche, die Dunkelheit und das Wissen, dass ich bereit für den Gipfeltag bin, während dem ich da am Seil stand und hin und wieder einen Schritt machen konnte. Zu diesem Zeitpunkt nahm ich das sehr langsame Tempo einfach hin, denn ich wusste, dass das irgendwann ein Ende haben würde und ich dann in meinem Tempo gehen könnte. Bis dahin müsste ich halt einfach in der Schlange ausharren und mich anpassen. Mir war zum Glück nicht kalt, obwohl es einige Zeit brauchte, bis der Schweiss vom Sprint zu Beginn weg war. Ich hatte Heizsocken in Betrieb, so dass meine Füsse nicht kalt waren und auch an den Händen hatte ich beheizte Handschuhe. Diese hatten drei Stufen und ich wechselte immer wieder zwischen der ersten und zweiten Stufe, so dass meine Hände beim Warten nicht kalt wurden, der Akku aber so lange wie möglich hält. Um kurz nach 23h sah ich in der Ferne rechts von mir eine scheinende Kugel aufsteigen. Da ich wusste, dass wir noch weit, weit weg vom Sonnenaufgang waren, war ich zuerst ein wenig verwirrt, was das sein könnte. Offensichtlich gibt es in dieser Höhe auch einen Sonnenaufgang, den ich nun mit eigenen Augen beobachten konnte. Es war interessant zu sehen, wie hell es mit dem Mond wird, obwohl er ja nie und nimmer die Strahlkraft einer Sonne hat. Das Ganze war so schön und faszinierend, dass ich fast vergass, dass ich gerade auf über 8000m am Schlange stehen war. Die erste Zeit ging es ziemlich in einer geraden Linie in die Höhe. Danach neigte sich das Fixseil ein wenig nach rechts, führte an einer Felsformation entlang und kurz vor dem Balkon auch noch durch ein Mini-Couloir. Links und rechts waren da etwa 1-1.5m hoher Fels und dazwischen ein vielleicht 70cm breiter Schneestreifen, auf dem man aufsteigt. Dies war eine willkommene Abwechslung, nachdem wir ein paar Stunden auf einem weiten und offenen Schneefeld unterwegs waren. Etwa 2 Fixseil-Längen später trafen wir auf eine grössere Ansammlung von Menschen und ich realisierte, dass wir nun auf dem Balkon angekommen waren. Der Balkon ist ca. 8400m hoch und bedeutet für uns Westler, dass wir ein erstes Mal die Sauerstoff-Flasche wechseln. Chirring bedeutete mir, mich irgendwo hinzusetzen, etwas zu trinken und wenn ich möchte, auch etwas zu essen. Gyalzen war schon verschwunden, um Sauerstoff für den Abstieg hinter einer Felswand zu deponieren. Während dem ich versuchte, etwas zu trinken und das Geschehen um mich herum aufzunehmen oder zu ignorieren – ich war mir nicht sicher, was besser wäre – wechselte Chirring ziemlich zügig meine Sauerstoff-Flasche. Das Ziel war einmal mehr, so viele wie möglich zu überholen, damit die Chance stieg, dass wir endlich unser Tempo gehen könnten. Da mich dieses Menschen-Chaos faszinierte, konnte ich es mir nicht verkneifen, vor dem Aufbruch ein Video des Geschehens zu machen. Der Balkon ist eine kleine Fels-Schnee-Nase, auf der sich nun um die 60 Personen tümmelten, alle mit Stirnlampen auf dem Kopf und inmitten von deponierten Sauerstoff-Flaschen. Die verschiedenen Farben der Daunenanzüge blitzten abwechselnd in den Lichtkegeln auf. Obwohl es so viele Menschen waren, nahm ich keine Hektik wahr, sondern eher eine Geschäftigkeit auf Seiten der Sherpas und schon jetzt gross Müdigkeit bei einigen Westlern. Ich war froh, dass wir zumindest diese nun überholen konnten, denn je höher am Berg, desto weniger wollten wir solche Menschen antreffen. Später als ich meine Fotos vom Gipfel durchging, stellte ich fest, dass wir seit dem Aufbruch im Camp 4 schon 5h und 14 Minuten unterwegs waren. Ich hatte ungefähr vier Stunden erwartet, was ziemlich sicher auch möglich gewesen wäre, hätten wir uns eigenes Tempo wählen können. Von den Höhemetern her ist der Balkon ungefähr in der Hälfte, und auch von der Zeit her erwartete ich, dass wir nun die Hälfte des Aufstiegs schon hinter mir haben. Ich war also noch immer positiv gestimmt, denn ich fühlte mich wunderbar, stark, mir war nicht kalt und der einzigartige Sonnenaufgang stand kurz bevor. Hätte ich zu dem Zeitpunkt gewusst, dass ich nochmals 6h Schlange stehen würde, wäre ich ziemlich sicher dort umgekehrt. Ich war nämlich noch immer überzeugt, dass sich die Schlange irgendwann ein bisschen auflockern würde und wir zumindest teilweise ohne Unterbruch aufsteigen könnten. Nach dem Balkon geht man etwa 45 Minuten auf einem Grat, der sich im Vergleich zum Aufstieg davor und danach quasi flach anfühlte. Natürlich was dem nicht so, man könnte die Steigung mit einer moderaten Wanderung auf einem Schweizer Wanderweg vergleichen. Leider war der Grat aber nicht geeignet, um zu überholen, dann links und rechts davon war nur eine grosse dunkle Leere zu sehen. Wir wären auf jeden Fall bereit gewesen, einen Zahn zuzulegen, aber die 200 Menschen vor uns hatten sich anscheinend das seeeehr laaaangsaaame Tempo so verinnerlicht, dass sie auch auf flachem Gelände nicht schneller gingen. Da regte ich mich das erste Mal darüber auf, dass offenbar sehr viele so mit sich selbst beschäftigt sind, dass ihnen nicht in den Sinn kommen könnte, kurz auf die Seite zu gehen, um schnellere Bergsteiger durchzulassen. Mittlerweile war Gyalzen auch wieder zu uns aufgeschlossen und so trotteten wir in unserer gewohnten Formation der Schlange hinterher: Chirring war vor mir, dann kam ich und gleich hinter mir Gyalzen. So besteht die bestmögliche Sicherheit, denn sollte jemandem etwas passieren, wären die anderen zwei in der Nähe und könnten reagieren. Phunuru hatte uns dieses Vorgehen auch eingeschärft, denn in dieser Höhe muss man schnell handeln können. Nach dem Grat ging es einmal mehr sehr steil weiter. Auf der ganzen Route gab es eigentlich nur 3 Stellen, die nicht abartig steil sind: Der Beginn der Route nach dem South Col, als wir den Turbo zündeten, der Grat nach dem Balkon und dann noch  ca. 20m nach dem Südgipfel. Zum Glück hatte ich auf dem Weg zum Camp vier gelernt, dass das Blut in meinen Füssen perfekt zirkuliert, wenn ich seitlich stehe oder gehe. Dieses Wissen half mir nun, dass meine Füsse auch beim Schlange stehen auf 8500m nicht kalt wurden. Um kurz nach vier war es dann endlich soweit mit dem Sonnenaufgang. Wer noch nie einen solchen erlebt hat in den Bergen, der soll das irgendwann in seinem Leben nachholen. Ganz weit in der Ferne, am Horizont beginnt das Ganze mit einer hauchzarten Veränderung der Dunkelheit. Diese nimmt man zu Beginn gar nicht so wahr, aber sie wird minütlich stärker und das Schwarz geht über in ein ganz dunkles Blau und weiter in ein Dunkelblau, etc, etc. Bis dann endlich die Sonne selbst am Horizont auftaucht, hat man schon unzählige verschiedene Blautöne und ebenso viele Orange- und Gelbtöne gesehen. Hier oben ist es natürlich noch viel beeindruckender, vor allem folgende Tatsache: Die Farbe des Himmels verändert sich am Horizont, über einem ist der Himmel noch immer pechschwarz. Man kann also wortwörtlich zuschauen, wie das Schwarz des Nachthimmels vom Hellblau nach oben weg gedrängt wird. Oben schwarz und rechts von einem hellblau und orange. Der Anteil an Hellblau wird immer wie grösser und trotzdem sieht man noch tiefe Nacht, wenn man den Kopf in den Nacken legt und nach oben schaut. Da wir zum Teil 5 Minuten warten mussten, um wieder einen Schritt zu gehen, hatte ich genügend Zeit mir dieses Spektakel anzuschauen und in mein Gehirn einzubrennen. Ich werde diesen Sonnenaufgang wahrscheinlich nie vergessen. Zum tausendsten Mal sang ich in meinem Kopf die eine Liedzeile, die meine Gedanken schon die letzten Stunden auf der positiven Seite hielten: «Look at the stars, look how they shine for you». Ich stellte mir vor, wie meine Liebsten zu Hause die Sterne ansehen und mir positive Energie schicken. Und die Milliarden von Sternen, die man hier ohne die Lichtverschmutzung sieht, sind einfach unbeschreiblich schön. Da könnte man glatt vergessen, dass man nur Zeit hat das Ganze zu geniessen, weil vor einem langsame und egoistische Vollidioten «den Verkehr aufhalten». Falls ein Überholen mal möglich war, liessen sie einen zum Teil nicht mehr richtig ins Seil einklicken. Da musste man fast schon grob ihre Hände wegschlagen, damit man Platz hatte für den Ascender. Andere Male schaute man in sehr müde Augen und man merkte, dass da das Hirn schon sehr langsam arbeitete und wir waren ja erst auf dem Aufstieg. Ich wollte kein Risiko eingehen, weshalb wir die Überholbemühungen fast einstellten, sehr zum Unmut von uns allen, aber überholt man eine langsame Person, steht dahinter ja schon die nächste. Der Gipfel des Egoismus erfuhren wir eigentlich den ganzen Weg vom Ende des Grats nach dem Balkon bis zum Südgipfel. Eine einzige Person mit Sherpa hielt uns alle auf und auch Zurufe von Westlern oder Sherpas brachten die zwei nicht dazu, sich ab und zu für 5 Minuten neben die Route zu stellen – auf sicherem Boden und eingeklickt natürlich – um die Schnelleren durchzulassen. Vor dem Duo war nämlich niemand zu sehen, es war also sehr offensichtlich, wer die lange Schlange zu verantworten hatte. Aber das kümmerte die null, sie machten sotisch ihre 5-10 Minuten Pause nach knapp 5 Schritten. Zum Glück hatte ich auch da hin und wieder eine kleine Ablenkung. Zum Beispiel die Bestätigung dass meine Heizsocken auf höchster Stufe ziemlich genau 8h halten. Ich musste also ab Sonnenaufgang immer wieder an Ort und Stelle herumtreten, um keine kalten Füsse zu bekommen, was mir noch mehr das Gefühl gab, nicht vorwärts zu kommen. Oder die berühmte Schattenspitze, die man nur auf hohen Bergen zu sehen bekommt, wenn die Sonne aufgeht. Dabei sieht man eine Schattenpyramide hinter dem Berg, weil die Sonne zwar schon aufgegangen ist, aber noch tiefer als die Spitze steht. Am Aconcagua hatte ich das schon für ein paar Sekunden gesehen, bevor der Schatten weg war. Hier konnte ich ihn ein paar Minuten bewundern und weil ich ja hauptsächlich herum stand, auch Fotos davon schiessen. Um kurz vor 6h war es dann endlich soweit und wir erreichten den South summit. Dieser ist um die 8700m hoch und von dort hat man einen wunderbaren Ausblick auf den Gipfelgrat. Ich hatte schon viele Fotos vom Grat gesehen, die aber eher älteren Datums waren, mit einer Ausnahme: Als Mitch vor einer Woche auf dem Gipfel war, hatte er einen einzigartigen Anblick vor sich: Einen leeren Grat im Sonnenaufgang. Adrianna zeigte mir das Bild, als wir im Basecamp auf Mitch und Gelje warteten und nun sah ich das Ganze mit eigenen Augen. Es sah zwar ein wenig anders aus als auf dem Foto, aber es war trotzdem absolut eindrücklich. Bei uns hatte es ziemlich viele Menschen auf dem Grat, wenn auch nicht mehr die ganz grossen Schlangen zu sehen waren wie bisher. Zudem war die Sonne schon einiges höher, so dass der Schnee nicht in dem schönen Orange getaucht war. Der South Summit ist auch darum in der Vorbereitung als Wegmarker bei mir fest eingebrannt, weil man dort während dem Gipfelaufstieg wieder 20m absteigen muss, um danach auf dem Grat weiter aufzusteigen. Das heisst, auf dem Rückweg vom Gipfel muss man auf dem Abstieg wieder 20m hochsteigen. Dieser Anstieg war das unüberwindbare Hindernis von Rob Hall damals 1996 bei dem Drama am Everest, das zu seinem Tod führte und ich las von vielen Geschichten, die wegen diesen 20m z.T. böse endeten, oder fast in einer weiteren Tragödie gipfelten. Und nun stand ich da, und versuchte den Anblick auf mich wirken zu lassen. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich ziemlich höhenängstlich bin. Beim Felsklettern kommt es immer wieder vor, dass ich Panik habe und mein Körper in den Zittermodus wechselt. Claudine und ich nennen das mit einer grossen Prise Galgenhumor «Elvis». Nun, Elvis war im Moment noch nicht präsent, aber die Herzfrequenz stieg bei mir schon deutlich an, als ich das Gelände vor mir sah. Eine dünne, vielleicht 20cm breite Spur im Schnee, rechts geht es senkrecht 2000m in Richtung Tibet und links ebenso steil und felsig in Richtung Western Cwm, das über 2300m unter uns ruhte. Eigentlich war ich mir sicher, dass ich das gut bewältigen könnte, doch das viele Warten war nicht gerade förderlich, um immer noch vor mentaler Positivität zu strotzen. Nun war ich schon so weit gekommen, und die einzige Schwierigkeit, die noch blieb, war dieser Gipfelgrat, den ich zweimal überwinden musste. Wir sprechen hier von vielleicht 300m und mittendrin dem Hillary step, der aus der Ferne weniger einschüchternd aussah, wie auf den Bildern. Aber wir mussten das Ganze inmitten von anderen Bergsteigern gehen, die uns teilweise schon entgegen kamen oder so müde waren, dass sie minutenlange Pausen benötigten nachdem sie einen weiteren Schritt gemacht hatten. Immerhin konnten wir das langsame Duo, das uns die letzten Stunden aufgehalten hatte, endlich überholen. Sobald der Mini-Abstieg frei war, machten wir uns auf, diese 20m ebenfalls zu überwinden und darunter tat sich zu meiner Überraschung ein fast schon flaches Plätzchen auf, auf dem ca. 20 Personen Platz finden könnten. Einmal mehr wechselte Chirring mir die Sauerstoffflasche und ich trank das zweite Mal etwas. Ich versuchte, die Flasche ganz zu leeren, damit sie schon bereit war für den Gipfelschnee, aber da wir vor den Bremsern wieder ans Seil wollten, reichte die Zeit nicht ganz. Der Gipfelgrat war weniger voll mit Bergsteigern, zumindest war jetzt nicht mehr eine kontinuierliche Schlange vor uns zu sehen. Dafür wurden nun die Stufen grösser und manchmal erinnerte mich das an den Gipfeltag an der Ama Dablam. Da aber nicht jede Stufe extrem hoch war, konnte ich auch diese gut überwinden. Manchmal musste man einen Schritt auf Fels gehen und schauen, dass die Steigeisen darauf nicht abrutschen, manchmal konnte man auch einfach mit einem grossen Schritt über den Fels gehen. Leider hatte sich seit der kurzen Pause unterhalb des South summits ein Chinese mit einem Sherpa vor Gyalzen gedrängelt, der sich eigentlich gleich hinter mir wieder ins Seil einhängen wollte. Aber die zwei liessen ihn nun nicht mehr vorbei. Schlimmer noch war, dass der Chinese ständig drängte und drängelte. Wenn wir stoppen mussten, weil jemand vor uns stoppte, oder an uns vorbei wollte, hielt er immer erst an, nachdem er schon meinen Rucksack berührte. Das hiess, jedes Mal wenn ich anhielt, kam von hinten ein kleiner Stoss. Ich versuchte ihn zu ignorieren, denn es lohnt sich speziell auf dieser Höhe nicht, sich wegen solcher Kleinigkeiten aufzuregen. Ich versuchte mich eher auf das vor mir liegende zu fokussieren. Denn noch immer schien der Gipfel noch weit entfernt und der Gipfelgrat unendlich lang. Nach ca. einer halben Stunde kamen wir zu einer Stelle, die eigentlich gar nicht so bemerkenswert aussah, sich mir jedoch ziemlich ins Hirn einbrannte. Links von uns war das Fixseil horizontal über den Schnee gespannt. Der Weg, oder besser gesagt die Abdrücke führten ca. 50cm links vom Seil über einen Fels auf eine kleine Schneebrücke und danach über 2 grosse, vertikale Schnee-Stufen wieder hoch. Chirring ging voraus und sein Vorgehen war folgendes: Er sprang vom Fels auf die Schneebrücke und kletterte im Eiskletterstil die Schneestufen hoch. Das Ganze dauerte vielleicht 5 Sekunden, jedoch war sein Safety ziemlich gespannt am Fixseil. Als ich das sah, war ich mir über viele Dinge nicht ganz sicher: Ich wusste dass meine Safety-Schlaufe ein wenig kürzer war als die von Chirring. Ebenfalls war ich auch einen guten Kopf kleiner als Chirring. Nun fragte ich mich, ob ich, falls ich den gleichen Weg nehmen würde, wie Chirring, überhaupt mit meinen Füssen auf die Schneebrücke kam, oder ob ich im Fixseil hängen bleiben würde. Das Fixseil sah nämlich sehr gespannt aus, und ich wollte auf keinen Fall dort hängen bleiben. Ebenfalls traute ich der Schneebrücke nicht so ganz über den Weg. Was, wenn sie bei einem allfälligen Sprung unter mir wegbrechen würde? Also musste ich eine andere Variante versuchen. Ich stand also da, und dachte nach, welche Möglichkeiten es noch gäbe, diese 2m zu überwinden. Natürlich dachte ich für den Chinesen hinter mir zu lange nach, weshalb ich von hinten einmal mehr einen Stoss spürte und hörte, wie jemand «go» rief. Ich versuchte also schnell eine Lösung zu finden und diese war, mit dem linken Fuss auf dem Fels zu stehen und mit dem rechten über das Loch zu schwingen und auf dem Schnee einzuhaken, danach wollte ich mit den Jumar so weit nach vorne schieben, wie möglich und mich dann daran am Fixseil auf die andere Seite ziehen. Leider hatte ich meine Fähigkeiten ein wenig überschätzt. Denn der Spagat wär deutlich breiter als angedacht und das Fixseil war gar nicht so gespannt wie es aussah. Also stand ich da im Spagat und wusste nicht, was ich machen sollte. Den hinteren Fuss wollte ich auf keinen Fall lösen, denn ich wusste nicht, wie die genaue Situation unter mir war. Die Schneebrücke, die Chirring benutzt hatte, war neben mir, und nicht erreichbar. Also stand ich gefühlt eine Minute in dieser Position und versuchte herauszufinden, wie ich mich da wieder heraus manövrieren könnte, ohne Schaden zu nehmen. Von hinten kam auf jeden Fall schon wieder der ungeduldige Chinese, der laut «Jump» rief. Wie wenn man in so einer Position noch irgendwie springen könnte. Da ich aber langsam Panik bekam, versuchte ich, mich mit dem linken, hinteren Fuss auf dem Fels abzustossen und auf die Schneezunge vor mir zu hechten. Leider rutschte genau in diesem Moment mein rechter Fuss vom Schnee und es passierte, was ich auf jeden Fall verhindern wollte: Ich hing im Fixseil, unfähig etwas dagegen zu machen. Chirring war schon 1-2m vor gegangen und bekam im ersten Moment von meiner misslichen Lage nichts mit. Gyalzen hatte mir zugesehen und konnte ebenfalls nichts machen, weil er ja von dem Chinesen und seinem Sherpa geblockt war. Ich hing im Seil, hatte panische Angst und begann zu zittern, zu wenigen und zu hyperventilieren. Ich versuchte mich am Jumar hochzuziehen, was nicht funktionierte, weil das Seil zu wenig gespannt war. Ein Versuch, meinen Fuss wieder auf den Fels zu stellen, scheiterte ebenfalls, wie ihn irgendwie auf den alten Seilen zu stellen, die an dieser Stelle ebenfalls herumhingen. Ich wollte unbedingt so schnell wie möglich aus dieser Situation heraus, also versuchte ich panisch, mich auf die alten Seile zu setzen, so dass ich von da irgendwie weiter kommen würde. Aber auch das scheiterte kläglich. Wegen dem Hyperventilieren war mittlerweile meine Sonnenbrille angelaufen und ich konnte nichts mehr sehen. Chirring hatte nun auch mitbekommen, dass ich nicht mehr hinter ihm war und er versuchte mich am Jumar in seine Richtung zu ziehen. Weil aber mein ganzes Gewicht daran hing, liess er sich nicht bewegen. Als letzte Chance versuche ich, meine Steigeisen in den Schnee zu rammen und so, in Eiskletter-Manier ein wenig an Höhe zu gewinnen, damit das Gewicht aus dem Jumar kam und Chirring mit hochziehen könnte. Leider war der Schnee zu weich, oder meine Kicks zu schwach. Jedes Mal, wenn ich Gewicht auf die Steigeisen legte, rutschte ich wieder weg. Offensichtlich dauerte mein Kampf dem Chinesen zu lange, denn er motzte hinten ununterbrochen und meinte, ich solle endlich weiter gehen. Wie wenn ich das gekonnt hätte. Und vor mir waren ja sowieso wieder andere, er hätte ja gar nicht schneller gehen können. In seiner Ungeduld sprang er dann irgendwann auf die Schneebrücke, packte meinen Hintern und hievte mich über die Schneekante auf der anderen Seite. Ich spüre seine Hände jetzt noch, wenn ich das schreibe, wie wenn es gerade eben passiert wäre. Nun lag ich also auf der anderen Seite dieses Lochs, weinte unkontrolliert, zitterte am ganzen Körper und in meinem Kopf war nur ein Gedanke: «Das war es nicht wert». Und von hinten höre ich nur noch ein «Come on, let’s go.» Ich konnte nicht anders, als mich umzudrehen, und dieses chinesische Arschloch anzuschreien: «Shut the fuck up». War das einzige, was ich rausbekam, aber es tat in diesem Moment so gut. Keine Ahnung, ob es etwas geholfen hat, denn Chirring kniete vor mir und fragte, ob ich verletzt sei und ob es mir gut gehe. Ich versuchte mich wieder zu beruhigen, was aber auf 8700m Höhe nicht allzu schnell geht. Ich lag am Boden und hechelte wie ein Hund bei 50 Grad im Schatten und versuchte, meinen Atem wieder ein wenig zu beruhigen. Dies klappte nach einiger Zeit dann auch, aber mein Körper zitterte noch immer. Sobald ich wieder einigermassen atmen konnte, putze ich meine Sonnenbrille und versuchte mich auf das zu konzentrieren, was vor mir lag. Ich war so nah am Gipfel, fühlte mich noch immer sehr gut, und Chirring schien kaum beunruhigt zu sein. Trotzdem ging der Gedanke «das ist es nicht wert» mir ständig durch den Kopf. Chirring vergewisserte sich nochmals ob alles in Ordnung war, checkte auch noch meine Sauerstoff-Leitung und meinte dann, dass wir weitergehen könnten. Von hinten hörte ich seit dem nichts mehr, was auch besser so war. Auch kam nicht mehr alle paar Minuten ein Stoss, wenn wir wieder warten mussten. Offensichtlich hatte mein Fluch seine Wirkung gezeigt. Ich atmete ein paar Mal tief durch und folgte Chirring um die nächste Schneewechte herum.  Keine 5 Minuten später standen wir vor dem Hillary Step und mir lief es ein weiteres Mal kalt den Rücken herunter. Gleich links neben dem Fixseil lag eine «alte Leiche», die schon seit Jahren da lag. Ich wusste, von Gesprächen mit Everest-Veteranen, dass man hier und da einen solchen Anblick hätte, wenn man neben die Route schaut. Dass nun 5 Minuten nach meiner Nahtoderfahrung eine solche gleich neben der Route liegt, war fast ein wenig zu viel für mein Gehirn. Im ersten Moment sah ich mich da oben liegen und schon wieder dachte ich, dass es das doch einfach nicht wert ist. Weil vor uns gerade niemand im Hillary Step aufstieg, schnappte sich Chirring das nächste Seil und begann den 10m Aufstieg. Ich wollte nicht mehr an die Leiche denken und folgte ihm auf dem Fuss. Im Hillary Step hängen gefühlt hundert alte Seile, kreuz und quer gespannt, weil die Route in jedem Jahr neu den Verhältnissen angepasst wird. In diesem Jahr wurden oberhalb von Camp 4 nur noch leuchtorange Seile benutzt, damit man weiss, dass das die neue Route ist. Auch mitten im Hillary Step gab es nochmals ein Loch, aber links und rechts davon gute Stufen, so dass relativ klar war, wo man seine Füsse hinstellen muss. Das Besteigen des Hillary Steps dauerte vielleicht 5 Minuten und nach 28 Jahren Sorge, dass ich es nie soweit schaffen würde, geschweige denn dieses Hindernis überwinden könnte, war er beinahe schon enttäuschend einfach. Beim Erdbeben im Jahr 2015 brach ein grosses Stück Fels weg, so dass man nun links oder rechts um den verbleibenden Fels herumgehen und so das Felsklettern vermieden werden kann. So ist dieser Teil des Gipfelgrats nun beidseitig begehbar und es entstehen nicht mehr diese langen Schlangen wie früher. Trotzdem ist das Kreuzen in dieser Passage nicht ganz ohne. Nachdem wir den Hillary Step überwunden hatten, kamen wieder einige steile Stufen in Sicht und in meinem Kopf drehte sich nur noch ein Gedanke: «Das ist es nicht wert, das ist es nicht wert, das ist es nicht wert.» Ich beschloss, umzukehren, denn ich wollte auf diesem Berg auf keinen Fall sterben und was in den letzten 15 Minuten passiert war, hatte sich in mein Gehirn eingebrannt. Ich wollte Chirring mitteilen, dass ich umkehren möchte und rief nach ihm. Er ging nur 2m vor mir, aber er hörte mich nicht. Also trottete ich ihm hinterher, um in Hördistanz zu kommen und rief immer wieder nach ihm. Dabei bemerkte ich fast die nächste Leiche nicht, die links von der Route auf dem Schnee sass, wie wenn sie nur kurz eine Pause machen würde. Sie war noch im orangen Seil eingeklickt, konnte also nicht so alt sein, wie die am Hillary Step, die schon richtig ausgebleicht war. Auch hier führten die Fusstapfen einfach 2m weiter rechts und in der Zwischenzeit wurde ein neues Seil angebracht, damit man sich deswegen nicht ausklicken musste. Irgendwie berührte mich dieses Anblick viel weniger als die letzten zwei, wahrscheinlich weil die Person so aussah, als ob sie noch leben würde. Als Chirring mich dann endlich hörte, waren fast schon wieder 10 Minuten vorbei. Ich wollte ihm gerade sagen, dass ich umdrehen möchte, als er mir sagte, dass wir nur noch 10 Minuten vom Gipfel weg seien. Ich fragte, wie denn diese 10 Minuten aussahen und er meinte, dass es fast flach wäre und ich hinter der nächsten Kurve den Gipfel sehen würde. Ich dachte nicht, dass ich schon so nah am Gipfel war, irgendwie hatte ich immer im Kopf, dass man vom Hillary Step noch mindestens 1.5h gehen müsste, bis man das Dach der Welt erreicht hat. Aber offensichtlich lag ich falsch, obwohl ich noch nicht ganz so überzeugt war. Zu dieser Zeit hatte ich das Gefühl, dass eine Sauerstoffmaske ein bisschen eingefroren war, denn das ausatmen ging nicht mehr so leicht wie davor. Ich musste die Luft sehr stark ausatmen, damit sie die Maske verliess. Da das Einatmen noch immer einwandfrei funktionierte, war ich aber nicht allzu beunruhigt, nahm mir aber vor, dass ich es spätestens auf dem Gipfel meinen beiden Sherpas sagen werde. Ich ging hinter Chirring weiter um die nächste Kurve und da war tatsächlich der Gipfel. Ich blieb stehen und liess das ganze auf mich wirken. So lange hatte ich davon geträumt dieses kleine Fleckchen der Erde zu betreten und jetzt stand ich davor und konnte es gar nicht glauben. Ich sah den Gipfel des Mount Everest mit eigenen Augen und ich würde ihn auch wirklich besteigen. Irgendwie kam diese Nachricht nicht in meinem Gehirn an, denn normalerweise beginne ich beim Anblick des Gipfels zu weinen, weil mir dann klar wird, dass ich mein gesetztes Ziel erreichen würde. Hier brauchte es noch ein paar Schritte, in denen ich versuchte, mir klar zu machen, dass das was da vor mir lag auch wirklich der Gipfel meiner Träume ist. Irgenwann realisierte ich es wirklich und es gab kein Halten mehr. Die letzten Schritte machte ich nur noch sehr langsam, denn ich hatte wieder eine angelaufene Brille und war nahe am Hyperventilieren. Wie jedes Mal erkannte ich auch dieses Mal, dass weinen in dieser Höhe fast nicht kompatibel mit atmen ist. Aber das Gefühl, dass mich überkam, als ich auf dem Gipfel war, musste irgendwie raus. Nach 28 Jahren des Träumens, über 20 davon heimlich, der vielen Vorbereitung und dem langen Warten, nach all den Zweifeln und Gedanken, ob ich es auch wirklich wagen sollte, war es schlicht unbeschreiblich, tatsächlich auf dem Gipfel des Mount Everest zu stehen. Und das Beste daran war: Es hatte fast keinen Wind, nur ab und zu ein paar wenige schwache Böen. Wir hatten eine super Aussicht, konnten über ganz Nepal schauen und waren hoch über der Wolkendecke von Tibet. Ich sah die Ama Dablam, die so klein aussieht mit ihren 6800m und ich sah das Tal, in dem wir hochgetrekkt waren. Als erstes machten wir zusammen ein Gruppen-Selfie und danach nahmen wir uns Zeit, um jegliche weitere Fotos zu machen. Ich mit meinen Theos, dem Puzzle, das ich in Camp 4 gelegt hatte, meiner Gipfelflagge und natürlich auch mit dem FCB-Shirt. Chirring hatte ebenfalls 2 Flaggen dabei, mit denen er Fotos schoss und auch von Gyalzen machten wir Fotos. Da ich unbedingt auf den Fotos erkennbar sein wollte, zog ich dafür meine Maske aus. Lustigerweise war es gar nicht so mühsam, ohne Maske zu atmen. Alles in allem hatte ich sie sicher 10 Minuten nicht auf, und ich merkte davon nicht viel. Es war sogar so gutes Wetter, dass ich ohne Probleme meine Handschuhe ausziehen konnte, um meine mitgebrachten Prayer-Flags auszurollen und zu befestigen. Ich konnte ein 360 Grad Video von der Aussicht machen, auf dem sich zufälligerweise auch noch der dumme Chinese in Pose stellen musste und es so fast schon ruinierte. Aber ich konnte auch die ganze Aussicht in Ruhe in mich aufnehmen. Auf dem Gipfel waren gleichzeitig vielleicht 20 andere Personen, aber es hatte genug Platz für alle. Natürlich durfte auch das Bild von meiner Uhr mit der Höhe nicht fehlen, lustigerweise zeigte sie nicht 8848, sondern 8852m an, aber das war mir egal. Was ich erst dann bemerkte, ist dass es schon 8.20h, wir also 11.5h mehr oder weniger im Stau gestanden waren, um auf den Gipfel zu kommen. Zu Beginn hatte ich mit 8h gerechnet und es hat mich ein bisschen schockiert, als ich das gesehen habe. Da ich mich aber körperlich noch überhaupt nicht müde fühlte, war ich nicht wirklich beunruhigt. Auch die fast leere Flasche, die ich dabei hatte um sie mit Schnee zu füllen vergass ich nicht. Ich nahm einen Schluck und leerte den letzten Rest Wasser aus, um sie mit dem Schnee vom Gipfel wieder aufzufüllen. Keine Ahnung, wie viel davon am Schluss übrig bleiben würde, aber das würde ich noch früh genug herausfinden. Nach knapp 25 Minuten auf dem Gipfel ging es wieder auf den Abstieg. Nach etwas 10 Schritten musste ich mich nochmals umdrehen und konnte meine Tränen ein weiteres Mal nicht zurückhalten. Seit mein Vater vor 3.5 Jahren gestorben war, wusste ich dass ich ihm auf dem Gipfel des Mount Everest wieder nahe sein würde. Er ist für mich im Himmel und wenn immer ich auf einem Gipfel war, spürte ich ihn da oben und fühlte mich ihm nah. Zu wissen, dass ich auf dem höchsten Gipfel der Welt stand, bedeutet für mich, dass ich ihm so nahe bin, wie nie wieder. Mit dem Abstieg musste ich mich also ein zweites und endgültiges Mal von ihm verabschieden. Ich wäre am liebsten wieder die 10 Schritte zurück gegangen und für eine Weile geblieben. Aber das geht verständlicherweise nicht, also gab ich ihm in Gedanken eine grosse Umarmung, die ich auch wirklich mit meinen Armen ausführte, drehte mich um und ging weiter. Bevor ich Basel in Richtung Everest verliess, ging ich am Birsufer einen kleinen Stein aussuchen, den ich die ganze Expedition hindurch immer bei mir hatte. Diesen Stein hatte ich auf dem Gipfel im Schnee vergraben und in meiner Fantasie lagern in diesem Stein tausende Umarmungen von mir und uns allen. Wenn mein Vater sich also im Himmel alleine fühlt, kann er jederzeit beim Everest seine Umarmungen abholen. Ich weiss, das tönt für viele blöd, naiv oder dumm, aber das ist mir egal. Ich spürte während dem gesamten Projekt die Unterstützung und Liebe meines Vaters und diese kleine Geste gibt mir so viel, dass es für mich wahrscheinlich nur deswegen möglich war, von diesem Gipfel wieder wegzugehen. Mein Vater war immer stolz auf mich und hat mir immer wieder gezeigt, dass ich ein starkes Mädchen und eine starke Frau bin. Egal mit welcher dummen Idee ich um die Ecke kam, er war der Einzige, der sie nicht als dumm abgetan hat. Er hatte einen so grossen Anteil daran, dass ich an mich selbst glaubte, als es darum ging, diese Expedition auch wirklich anzugehen. In diesem Moment, 10m vom Gipfel entfernt, fehlte er mir so fest, dass ich es kaum in Worte ausdrücken kann.

 
Wir waren um 12h wieder zurück in Camp 4 und um 15h regten sich Chirring und Gyalzen wieder. Ein weiteres Mal wurde Wasser gekocht, um alle Wasserflaschen nochmals zu füllen. Ich hatte in den letzten 3h nicht allzu viel getrunken und versuchte das nachzuholen. Doch irgendwie war mir nicht so nach trinken, obwohl ich wusste, dass ich musste, Ich gab mir wirklich Mühe, aber das Schlucken schmerzte vom Sauerstoff und ich hoffte, dass sich das weiter unten am Berg bessern würde. Ich teilte Chirring und Gyalzen auch meinen endgültigen Entscheid mit, dass wir den Lhotse auslassen würden. Ich wurde natürlich nicht gerade mit Begeisterung bedacht, aber ich denke, die beiden sind vernünftig genug, um zu wissen, dass mein Entscheid der richtige ist. Es gab auf jeden Fall keine Diskussion und sie schienen verstanden zu haben, warum ich mich dagegen entschieden habe. Danach war es an der Zeit, alles Material wieder in den Rucksack zu packen, und die Matratzen von der Luft zu befreien. Vorgänge, die auf Meereshöhe nur eine oder zwei Minuten in Anspruch nehmen, dauern hier oben deutlich länger. Meine Devise war es an jedem Berg, wenn mein Energiehaushalt es zulässt, dass ich so viel Material wie möglich selbst herunter trage. Deshalb packte ich so viel wie möglich von meinem Material in meinen Rucksack und schaffte es, dass alles Platz hatte, ausser mein Schlafsack. Diesen musste ich Chirring geben, der mich ein wenig erstaunt anschaute ob der Wenigkeit, die ich abzugeben hatte. Aber da er ja nicht das erste Mal mit mir auf einem Gipfeltag ist, gab es keine Diskussion über meinen Rucksack. Als ich fertig war, machte ich noch eine letzte Pinkel-Pause im kleinen Hinterzelt unseres Zelts und rutschte dann an den zwei anderen vorbei nach draussen. Da wir das Zelt extra für uns aufgebaut hatten, mussten wir es auch wieder abräumen. Auch das dauerte ein wenig und da ich nicht wahnsinnig viel helfen konnte, sass ich währenddessen auf einem Stein und beobachtete die Menschen um mich herum. Ich sah auf die Route und überlegte, ob einer der Kletterer, die ich sehen konnte wohl Ben war. Ich sah viele Punkte neben den Seilen, die lange Pausen machten und ich konnte nur erahnen, wie erschöpft diese Personen sein mussten. Im Camp selber war auch viel los. Da das Wetterfenster noch ein wenig länger halten sollte, wählten nicht wenige Expeditionen den morgigen Tag als Gipfeltag und waren gerade in Camp 4 angekommen um einige Stunden zu ruhen. Hinter mir stapelten sich massenweise Sauerstoff-Flaschen von 8k und überall konnte man Sherpas dabei beobachten, wie sie Zelte suchten, neue Zelte aufbauten, Sauerstoff-Flaschen herumtrugen oder Wasser kochten. Gyalzen war hinter mir beschäftigt, alle Sauerstoff-Flaschen zu leeren, weil sie in leerem Zustand deutlich leichter sind. Ich hatte nochmals eine neue Flasche erhalten und die Flussrate war auf 4l eingestellt, damit sie bis Camp 2 dann auch leer wäre. Um 16h waren wir alle ready um unseren Abstieg fortzusetzen. Noch ein letztes Selfie von uns drei und los ging es auf dem flachen Teil der Route in Richtung Geneva Spur. Schon nach nicht einmal 100m trafen wir auf zwei sehr langsame und unsichere Kletterer, die sehr eng von zwei Sherpas betreut wurden. Leider konnten wir nicht überholen und so waren wir einmal mehr in einem kleinen Stau anzutreffen. Immerhin dauerte dieser nur bis unterhalb des Geneva Spur, und darunter konnten wir relativ sicher überholen. Die Menge an Menschen die uns um diese Zeit noch entgegen kam, überraschte mich. Wir waren ja um 16h vom South Col losgegangen und alle, die uns jetzt kreuzten, würden heute Abend zum Gipfel aufbrechen. Die Ruhezeit war da ziemlich kurz zwischen Ankunft im Camp 4 und Abmarsch, vor allem vor dem Hintergrund, dass ziemlich sicher kein leeres Zelt mehr zu finden wäre, also auch noch eins aufgebaut werden müsste. Aus eigener Erfahrung von gestern weiss ich, wie lange das dauert. Es war mittlerweile auch wieder ein wenig windiger geworden im Camp, es würde also noch länger dauern, als ohnehin schon. Für uns ging das Kreuzen mit den Aufsteigern zum Glück sehr gut und wir kamen gut vorwärts. Beim Lhotse Camp 4 stoppte Gyalzen, um seinen Rucksack mit allem zu befüllen, das dort eigentlich für die Lhotsebesteigung bereit lag. Nach meinem Entscheid, den Lhotse nicht zu besteigen, hatte Gyalzen sich mit Tashi ausgetauscht und mit ihm abgesprochen, dass wir die 5 vollen Sauerstoffflaschen da lassen können und sie von anderen Sherpas herunter gebracht würden. Ich war froh, dass wir so anderen Kletterern eine gewisse Sicherheit geben konnten und dass es für meine beiden Sherpas bedeutete, dass sie ein wenig leichtere Lasten zu tragen haben. Chirring und ich machten keinen Stopp und führten unseren Abstieg fort. Sehr viele Personen, die ebenfalls auf dem Abstieg waren, machten alle 20-30 Schritte eine Pause. Dann sassen sie einfach nur apathisch da und warteten wahrscheinlich bis ihnen wieder in den Sinn kam, dass sie ja noch absteigen müssten. Mittlerweile hatten wir fast keinen Gegenverkehr mehr, weil es zu spät war und so kamen wir gut voran. Einmal kreuzten wir eine Frau, die bei einem Haken irgendwas mit ihrem Karabiner versuchte und offensichtlich nicht hinbekam. Ich sah sie schon von weit oben am nästeln und als ich bei ihr war, war sie immer noch mit ihren Händen beschäftigt. Ich fragte sie, ob ich ihr helfen könne und ob sie auf dem Abstieg sei (Was ich hoffte, denn sie sah ziemlich fertig aus). Sie meinte, sie könne den Karabiner nicht öffnen und darum nicht umhängen. Ich sah, dass sie ihn anstatt zu öffnen, immer wieder zudrehte, so dass er natürlich nicht aufging. Ich warnte sie vor, als ich den Karabiner löste und ins nächste Seil umhängte. Sie bedankte sich bei mir unzählige Male bei mir und meinte, dass ich sehr nett und freundlich sei und sie unendlich dankbar. Ich sagte ihr, dass das kein Problem sei, solange sie mir verspricht, dass sie ihren Abstieg erst beenden würde, wenn sie sicher im Camp 3 angekommen war. Sie meinte dann, sie sei so müde und sie wolle schlafen. Meine Antwort war: Schlafen vor dem Camp ist verboten, es ist erst möglich zu schlafen, wenn du ein Zelt siehst. Jede Person, die so apathisch dasass, sah von weitem aus, wie wenn sie eine Pause machen würde, aber die Erfahrungen in den letzten 36 Stunden sagten mir, dass es gerade so gut auch eine Leiche sein könnte. Deshalb war ich immer ein bisschen nervös, wenn ich wieder so eine sitzende Person überholen musste. Ich hatte jedoch Glück und jede war noch am Leben. Ein bisschen weiter unten, etwa 50m oberhalb des Yellow Band, traf ich auf eine Dreiergruppe: Ein Sherpa mit zwei Westlern. Eine davon war eine Frau, die auf der Seite lag und schlief und die andere ein junger Mann. Ich fragte sie, ob die Frau schlief, denn ich sah keine Atembewegung bei ihr. Der junge Mann meinte nur ja und sagte nichts weiter. Ich fragte, ob sie schon lange da sassen und ein weiteres Ja folgte. Ich meinte dann, dass es eventuell gut wäre, wenn sie sie mal wecken würden, denn es seien schon Leute gestorben beim Pause machen. Er schaute mich komisch an und stiess einmal die Frau an, die sich nicht regte, er stiess sie nochmals an, bis sie sich vielleicht 2cm bewegte und meinte dann, ja sie lebt noch. Diese Gleichgültigkeit erstaunte mich ziemlich. Denn wenn die beiden gemeinsam auf dieser Expedition waren, hatten sie schon unzählige Stunden zusammen verbracht und es war ihm nicht mal wert, richtig zu schauen, ob sie noch wach ist. Einmal mehr war ich froh, dass ich so viel trainiert hatte, denn dieser Grad an Erschöpfung war noch so weit von mir entfernt, dass ich ziemlich sicher war, dass er gar nie eintreffen würde. Ich hätte auch einfach an allen vorbei gehen können, und ihnen nicht helfen oder nachfragen, aber die erfolglose Rettung beim South Summit hat definitiv schon seine Spuren hinterlassen. Ich war nun näher an der Sicherheit und würde garantiert nicht noch einmal jemanden zurück lassen, wenn ich es nicht müsste. Beim Yellow Band war die nächste Schlüsselstelle bei der es galt, sehr gut aufzupassen. 20m über gelben Fels abseilen standen da auf dem Programm und als ich wartete, bis Chirring sich aus dem Seil ausgehängt hatte, sah ich etwas sehr skurilles. Gleich unterhalb des Yellow Bands hatte jemand Stiefel und einen Rucksack abgestellt. Zumindest sah es von da oben so aus. Ich fragte mich noch, warum das jemand machte, respektive, wo denn jemand hier hinwollte ohne Stiefel und Rucksack. Meine Fantasie spielte mir gleich einen Streich, denn in meinem Kopf sah ich einen Bergsteiger mit roten Socken im Schnee auf dem Aufstieg zum Gipfel. Keine Ahnung, wieso rote Socken, aber das war genau das Bild, das ich in diesem Moment in meinem Kopf hatte. Während dem ich abseilte, überlegte ich, was der Grund dafür sein könnte, seine Stiefel und seinen Rucksack an so einem komischen Ort zu lassen. Als ich mich ausklickte und umblickte, wusste ich was der Grund war. Die Person hatte nämlich nicht nur sein Equipment, sondern sich selbst auch dagelassen. Eine weitere Leiche lag direkt vor mir und diese war gestern garantiert noch nicht da. Die Person war am Seil eingehängt und lag keine 50cm neben der Route auf dem Rücken. Einmal mehr konnte ich nicht wegschauen, denn dieser hier sah so lebendig aus, dass es doch ganz bestimmt noch ein Lebenszeichen geben musste. Ich fragte sicherheitshalber bei Chirring nach, ob das was ich sehe auch wirklich das ist, was ich denke und er meinte nur «yes, just look to the left.» Das ging aber nicht, denn ich würde nicht noch eine halblebendige Person hinter mir lassen. Aber ich wollte auch nicht allzu nahe rangehen, denn obwohl ich nun doch schon einiges Leid hier gesehen hatte, waren Tote mir trotzdem sehr unheimlich. Dieser hier trug noch seinen Rucksack, seine Sauerstoffmaske und Skibrille und war überhaupt nicht mit Schnee bedeckt. Das heisst, er liegt maximal ein paar Stunden da. Ich fragte mich nun, wie es möglich ist, dass eine Person auf der Route liegt und ihr nicht geholfen wird, obwohl hunderte Personen an diesem Tag am gleichen Ort unterwegs waren. Wie kam es, dass einmal mehr kein Sherpa in der Nähe ist oder ziemlich sicher war? Und was zum Henker ist passiert, denn so wie dieser Typ daliegt, kann er nur gefallen sein. Seine linke Schulter sah ausgekugelt aus, mehr Verletzungen waren nicht zu sehen. Ich fragte, ob wir etwas machen könnten und Chirring meinte, er habe über Funk schon von dem Philipino gehört und es sei zu spät, das sei das mountain life. Ich antwortete nur, dass ich dieses Bergleben in solchen Momenten hasse. Ein Schulterzucken war die Antwort und Chirring marschierte weiter. Ich riskierte noch einen letzten Kontrollblick und folgte ihm dann, in der Hoffnung, dass wir bald aus diesem Alptraum aufsteigen würden. Noch immer säumten sitzende Personen alle paar 100 Schritte das Seil, die meisten sehr erschöpft. Ich wäre ohne Pause bis Camp 3 durchgegangen, aber Chirring machte ebenfalls immer wieder kurze Pausen, da sein Rucksack natürlich deutlich schwerer war als meiner. Aus meinem Gipfel-Tag von der Ama Dablam lernend, setzte ich mich auch immer schön dazu und genoss die unbeschreiblich schöne Aussicht, die sich uns die ganze Zeit bot. Solange ich nicht in Sicherheit bin, muss ich mich zu diesen Pausen überwinden, und hier am Everest musste ich sogar noch in Camp 2 übernachten, bis ich wieder im Basislager sein konnte. Zudem fällt es mir nach einer Pause immer schwerer, wieder in den Tritt zu kommen, so dass ich Pausen lieber auslasse, dafür ein bisschen langsamer und dafür konzentriert gehe. Aber am Everest sind die Sherpas die Chefs und wenn Chirring eine Pause macht, dann gilt das auch für mich. Gylazen war mittlerweile in der Ferne ebenfalls auszumachen. Das Umpacken dauerte wohl in Camp 4 ein bisschen länger als gedacht, aber wir hatten ihn im Blick und würden in Camp 3 sowieso auf ihn warten und danach wieder zu dritt weitergehen. Nach knapp 2h Stunden erreichten wir kurz vor dem Start der Dämmerung die ersten Zelte von Camp 3. Der Plan war, hier einmal mehr umzupacken - respektive würden die Jungs nochmals eine Ladung auf ihre Rucksäcke drauf packen – etwas zu trinken und was Kleines zu essen und dann weiterzugehen. Nahe der obersten Zelte stand ein Sherpa, mit dem Chirring zu reden begann. Ich hörte nur Nepalesisches Geplauder mit den mir bekannten englischen Begriffen vermischt, schloss daraus, dass Chirring von unserem Gipfelerfolg erzählte und der andere Sherpa von seinem Erfolg am Lhotse. Ich lag aber falsch, denn plötzlich drehte sich Chirring um und meinte, dass Rebecca in einem der Zelte schlafen würde, da sie in 2 Tagen den Lhotse besteigen wollten. Sofort war ich zu 100% bei der Sache und fragte, ob Reb noch wach wäre. Zur Erinnerung: Rebecca war meine Amerikanische Zeltgenossin am Aconcagua und unter anderem am Lhotse, weil ich sie im Herbst in Salzburg besucht hatte und sie dort gefragt hatte, ob sie nicht Lust hätte, nach ihrer Everest- und K2-Besteigung noch den Lhotse zu versuchen. Nun lag sie keine 3m entfernt von mir und ich musste einfach wissen, ob sie wirklich am schlafen war, oder ich ihr von meiner Gipfel-Besteigung erzählen konnte. Der Sherpa meinte, er möchte sie nicht wecken, aber er würde kurz nachschauen. Er rief seeeehr leise nach ihrem Namen und bekam natürlich keine Antwort. Ich fragte, ob er es nicht nochmals versuchen könnte und wider Willen rief er nochmals, falls möglich sogar noch leiser als zuvor. Aber Reb wäre eben nicht Reb, wenn sie nicht spüren würde, dass sie jemand sucht. Nach 2 Sekunden kam ein fragendes «Yes» aus ihrem Zelt. Ich wartete nicht mehr, sondern rief ihr jetzt selber zu, dass ich da wäre und keine 5 Sekunden später lagen wir uns schon in den Armen. Es tat so gut, diese Umarmung zu spüren, dass es schwierig ist, das in Worte zu fassen. Und, da sie den Everest von 2 Jahren selber schon bestiegen hatte, gehört sie zu den ganz wenigen Gratulantinnen, die genau wussten, was ich in den letzten Stunden, Tagen oder sogar Wochen durchgemacht hatte. Die Freude in ihren Augen zu sehen und meinen Stolz mit ihr zu teilen war in diesem Moment einfach perfekt! Wir sprachen ca. 10 Minuten miteinander und dann mussten wir leider weitergehen. Sie würde am nächsten Tag zu Camp 4 Lhotse aufsteigen und dann am 20.die Gipfelbesteigung versuchen, obwohl die Wetter-Voraussage viel Wind angibt. Wir drückten uns noch ein letztes Mal und wünschten uns jeweils viel Glück für das vor uns liegende Abenteuer. Wir hofften, dass wir in ein paar Tagen in Kathmandu zusammen anstossen könnten, denn Rebecca hatte auch noch vor, nach dem Lhotse den Kangchenjönga zu besteigen, aber dazwischen 1-2 Ruhetage in Kathmandu einzulegen. Nach dem Verabschieden, ging es für Chirring und mich durch das Camp 3 weiter zu den Zelten von 14peaks. Dort setzten wir uns das erste Mal richtig hin, also ohne Rucksack und beobachteten, wie die Dämmerung den Berg ziemlich zügig in Dunkelheit einhüllte. Dies war einer der schönsten Sonnenuntergänge, den ich je gesehen habe. Viele verschiedene Wolkenschichten, durch die sich die Sonne verzweifelt kämpfte, umringt von tieferen Bergen und das, beidseitig eingerahmt von einer Schnee- oder Felswand. Da wir erstens auf Gyalzen warten mussten und zweitens das deponierte Material einpacken mussten, war die Pause deutlich länger als die davor. Für Gyalzen gab es nochmals 4 leere Sauerstoffflaschen auf den zuvor schon fast nicht mehr bewegbaren Rucksack dazu. Da ich je länger ein grösseres schlechtes Gewissen hatte weil sie wegen meinem Nein zur Lhotse-Besteigung unnötiges Material den Berg hoch und runter schleppten, entschloss ich mich, auch noch meine deponierten Kleider in meinem Rucksack zu verstauen. Das ist zwar im Vergleich zu der Last, die die beiden zu tragen hatten eine minimale Kleinigkeit, aber das war alles was ich beitragen konnte, ohne sie zu diskreditieren gegenüber den anderen Sherpas. Ich nutzte die lange Pause auch, um ein wenig zu trinken, obwohl mir noch immer nicht danach war und ich ass auch ein paar Nüsse und einen ganzen Schokoladenriegel. Ich wusste, nach dem langen Rumsitzen würde ich die Zusatzenergie gut gebrauchen können. Fast 1.5h nach unserer Ankunft in Camp 3 ging es nun – mittlerweile war es kurz vor 20h – an den letzten Abstieg von heute in Richtung Camp 2. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich den Grossteil der Lhotse-Face abseilen könnte, aber dafür müsste das Seil frei sein und das war offensichtlich mit all den unglaublich ungeduldigen und sehr müden Menschen um mich herum nicht möglich. Den Plan in Camp 2 zu übernachten versuchen so viele Sherpas wie möglich mit ihren Westlern zu erreichen und es scheint, dass sie diese in ziemlich unmenschlichen Zuständen noch diese Wand runterbringen möchten oder müssen. Wie froh war ich, dass ich noch selber gehen konnte, mich noch selber umhängen konnte und somit auch meinen zwei Helden Energie sparen konnte. Ich brauchte ihre Aufmerksamkeit nicht, es reichte, wenn sie in meiner Nähe waren, denn sie wussten, ich würde mich melden, wenn etwas wäre. Gyalzen war nun auch wieder mit uns unterwegs, so dass wir die übliche Konstellation gehen konnten: Chirring vor mir und Gyalzen hinter mir. So im Stockdunkeln waren mir die Seile ins Nichts ziemlich unheimlich. Ich hatte schon nach Minuten keine Ahnung wie lange wir schon unterwegs waren und wie viele Seile noch unter mir warteten, bis die Steilwand zu Ende wäre. Irgendwie machte mir das fast so Angst, wie der Gipfelgrat, denn auch hier sassen hin und wieder Leute an der Route und tauchten plötzlich im Lichtstrahl der Stirnlampe auf. Die weltweit höchste Achterbahn würde ich sagen.. Ganz am Ende der Lhotse Face am Bergschrund wartete auf uns noch die Traverse, von der ich schon berichtet hatte. Aber wir wählten zum Glück die vertikale Abseilroute, nachdem Chirring mich gefragt hatte, ob für mich abseilen okay wäre. Natürlich würde ich jederzeit eine vertikale Abseillänge über einer Traverse mit Umhängen oberhalb einer tiefen Gletscherspalte wählen, die Antwort auf die Frage war also einfach. Mittlerweile schmerzten auch langsam meine Füsse, denn in den grossen Bergschuhen rutschten sie ständig umher, aber sie extra neu zu binden wäre ein zu grosser Aufwand für den kleinen Ertrag, den ich hätte. Meine Beine sind für die Stiefel einfach zu dünn und zu klein, dass sie darin schwimmen ist unumgänglich, egal wie fest man die Schürsenkel anzieht. Als wir uns langsam von der Lhotseface wegbewegten, blickte ich kurz zurück und war überrascht, dass nur noch ca. 30 Stirnlampen in der Face zu sehen sind. Offenbar hatten doch einige die Nacht in Camp 3 dem Abstieg vorgezogen, oder unsere Pause in Camp 3 war so lange, dass alle an uns vorbei gezogen waren, die an dem Tag auf dem Gipfel waren. Obwohl das Gelände jetzt nicht mehr so steil war wie in der Face, berührten meine Füsse trotzdem noch bei jedem Schritt die Stiefelfront und die ständigen Pausen begannen mich langsam zu nerven. Lieber würde ich einfach ohne Pause durchgehen, aber wir waren noch mitten auf dem Gletscher mit dem nötigen Fixseil, so dass ich versuchte, mich nicht allzu sehr aufzuregen. Aber ich wollte einfach nur noch ins Camp und mal eine Runde schlafen. Auch kein Wunder, denn ich war seit der Tagwache gestern früh um 3.30h wach und mittlerweile war es schon ca. 21h. Als das Fixseil nicht mehr nötig war, fragte ich Chirring ob es okay wäre, wenn ich bis zum Camp ohne Pausen durchgehen würde. Er meinte, das sei okay, aber ich solle genau darauf achten, dass ich auf der Route bliebe. Das wollte ich sowieso, also ging ich den Rest ohne Pause durch. Die Routenfindung war dann aber gar nicht so einfach, denn das Fixseil war nicht konstant da und in der Dunkelheit sieht man halt genau das was man mit der Stirnlampe anstrahlt. Die Lichter von Camp 2 halfen aber ein bisschen und mit ein wenig Zick-Zack bahnte ich mir meinen Weg durch Geröll, dünne Schneeschichten und Eis. Etwa 5 Minuten vor dem Camp brach dann eine der Schneeschichten durch und ich stand mit dem rechten Bein bis Mitte Oberschenkel im Schnee. Mittlerweile doch schon ziemlich müde, war es fast ein kleiner Kampf, mich da wieder raus zu hieven, aber das Camp war so nah, das motivierte mich doppelt. Ich musste nicht mal den Rucksack ausziehen, um wieder rauszukommen, fühlte mich aber wie ein Wal auf Land, bis ich endlich wieder auf beiden Füssen stand. Um 21.45h war es dann endlich soweit und ich lief ins Camp 2 ein. Nicht weit hinter mir sah ich zwei Stirnlampen, die Chirring und Gyalzen gehören mussten. Ich ging direkt ins Küchenzelt und fragte nach zwei Cola, heissem Wasser und ob noch ein Zelt frei wäre. Einer der Küchen-Sherpas führte mich sogleich zu einem leeren Zelt, nahm meine leeren Flaschen mit und versprach, diese bald wieder zu bringen. Ich warf meinen Rucksack ins Zelt und setzte mich dann mit den Colas vor das Küchenzelt, um auf meine zwei Helden zu warten. Auch sie sahen mehr als froh aus, endlich im Camp angekommen zu sein und die Rucksäcke abstellen zu können. Ich reichte ihnen das zweite Cola und sie nahmen es dankbar an. Wir warn nun in relativer Sicherheit und nur noch ein Tagesmarsch entfernt wartete die definitive Sicherheit in Form des Basecamps auf uns. Nun galt es, die Batterien so gut wie möglich zu füllen, also bald ein wenig zu schlafen und etwas zu essen. Ich hatte meine Luftmatratze selber getragen, deshalb musste ich nicht warten, bis Chirring und Gyalzen ihre Monster-Rucksäcke entwirrt hatten. Also ging ich nach ihrer Ankunft wieder zurück zum Zelt und machte mich an die Aufgabe, mein Nachtlager einzurichten. Normalerweise blase ich meine Luftmatratze mit Hilfe eines Aufblassacks auf. Das verhindert, dass durch Atemluft Feuchtigkeit in die Matratze dringt und sie länger brauchbar bleibt. Jetzt war mir das egal, denn der Aufblassack braucht Zeit, die ich jetzt nicht mehr aufwenden wollte. Also blies ich die Matratze mit Hilfe meiner Lunge auf, was weniger streng war als auf 6400m erwartet. In der Zwischenzeit war Gyalzen bei meinem Zelt aufgetaucht und hat mir meinen Schlafsack und den blauen Sack mit Ausrüstung gegeben. Nun fehlte nichts mehr, um schlafen zu können. Er fragte auch noch, ob ich genug Wasser hätte und schon was gegessen hätte. Da wir morgen nochmals einen anstrengenden Tag haben würden, nahm ich mir zu Herzen, dass ich vor dem Schlafen noch etwas esse. Ich lehnte aber ab, dass mir die Küche noch ein Dahl Baht bringt, denn das würde ich garantiert nicht essen. Also ging ich durch meine noch zahlreich vorhandenen Snacks und ass Nüsse, Schokolade und Gummipilzchen bis ich fertig eingerichtet war. Das heisse Wasser brachte mir der Küchen-Sherpa auch noch, so dass ich meinen Schlafsack vorwärmen konnte bis ich meinen Daunenanzug auszog. Weil ich erwartete, dass ich am nächsten Morgen länger brauchen würde um wach zu werden, beschloss ich, heute noch alles zu sortieren, dass das Packen morgen einfacher wird und ich alles Nötige Griffbereit habe. Nun ging es ein letztes Mal auf die grauslige Toilette und um 22.30h war endlich Schlafenszeit.

Leider war die Nacht sehr unruhig. Ich hatte mir nicht die Mühe gemacht, für die Matratze einen flachen Platz im Zelt zu suchen und nun rutschte ich ständig mit dem Schlafsack weg und auf den kalten Zeltboden. Das weckte mich und dann versuchte ich halbpatzig wieder auf die Matratze zu liegen und wieder einzuschlafen. Zudem plagte mich seit dem Abstieg ein Reizhusten, der in der Nacht ungleich schlimmer wurde, obwohl ich noch immer meinen Buff beim Schlafen als Schutz gegen die kalte Luft bis zur Nase hochgezogen habe. Dass ich meine Zähne seit 3 Tagen nicht mehr putzen konnte und seit dem fast nur Süsses und Popcorn gegessen habe, half genau so wenig, wie die Geräusche von draussen, die nie aufhörten. Die ganze Nacht hindurch schienen Kletterer anzukommen oder loszugehen und die Küche hatte deshalb die ganze Nacht ebenfalls Hochbetrieb. So war an Erholung nicht wirklich zu denken. Aber immerhin war mein Gehirn so müde, dass ich nicht auch noch an den Ereignissen der letzten Tage herumstudierte während dem ich wach war. Den Husten versuchte ich mit meinen mitgebrachten Lutschtabletten in den Griff zu bekommen und manchmal halfen sie sogar ein bisschen, so dass ich wieder einschlafen konnte. Aber gefühlt alle 10 Minuten war ich wieder wach, entweder wegen dem Husten, dem kalten Boden oder den Geräuschen.

Nachdem ich den Rucksack im Zelt deponiert hatte, war es endlich an der Zeit, die Stiefel loszuwerden. Mir graute ein wenig vom Anblick meiner Füsse, da der Schmerz in den letzten Minuten unerträglich geworden war. Aber da ich keinen Meter mehr mit den Stiefeln gehen wollte, blieb mir nichts anderes übrig, als das Ganze hinter mich zu bringen. Ich setzte mich in meinen Zelteingang auf die Stufen und öffnete den Reissverschluss des rechten Stiefels. Die Schuhbändel des ersten Innenstiefels waren schon lose und mussten nur noch ein wenig gelockert werden. Der nächste Schritt wäre nun, den Fuss mit dem zweiten Innenschuh herauszuziehen, aber irgendwie bekam ich das nicht so hin. Ich zog und zerrte an meinem Bein, doch es bewegte sich rein gar nichts. Ich musste also wieder aufstehen und mit der Stiefelspitze des linken Fusses die Ferse zu arretieren. Jeder, der schon mal versucht hat, nach ein paar Stunden seine Cowboystiefel auszuziehen, kann sich ungefähr in meine Lage versetzen. Gerade als sich in der rechten Wade ein Krampf anzubahnen schien, löste sich der Innenschuh endlich und ich konnte den Fuss vom Stiefel befreien. Nun musste ich einen weiteren Reissverschluss öffnen, der ein wenig streikte, aber nach ein paar Sekunden auch nachgab und mein Fuss war – bis auf die Socken – vom Stiefel befreit. Die Socken zog ich ohne Probleme aus und ach wie schön war es, endlich wieder ein wenig frische, kühle Luft an den Zehen zu spüren. Der Fuss sah gar nicht mal so schlimm aus, ein wenig weiss und käsig im Geruch, aber sonst absolut heil. Nun folgte das ganze Prozedere nochmals mit dem linken Fuss. Weil ich nun keine Stiefelspitze mehr zur Arretierung benutzen konnte, dauerte es nochmals fast eine Minute länger, bis ich den Innenschuh vom Aussenteil befreien konnte. Der Krampf war da schon aktiviert und löste sich aber zum Glück gleich wieder, als der Fuss draussen war. Die Schuhbändel war aber auch auf dieser Seite schon lose, was ich zum Glück beim Durchkämpfen des Icefalls nicht bemerkt hatte. Auch hier befreite ich den Fuss vom Innenschuh und der Socke und genoss die kühle Luft an den Zehen. Damit mir alle glaubten, dass ich keine Erfrierungen an den Zehen habe, machte ich zur Sicherheit noch ein Beweisfoto meiner 10 Zehen und Finger. Darauf sieht man auch das Tape, das ich vor der Gipfelrotation am Bein und den Zehen montiert hatte, damit ich die Druckstellen der Stiefel nicht spürte. Es hielt fast die ganze Dauer des Aufstiegs. Ich musste es nur einmal nachtapen, damit ich mich nicht plötzlich mitten in der Lhotseface darum kümmern müsste.

Da ich auch noch meine Thermo-Hose unter meinen Bergsteigerhosen trug - und darum die ganze Zeit im Icefall so schwitzte - war es auch noch an der Zeit, einen kleinen Striptease hinzulegen. Ich befreite meine Beine von den zwei Schichten und zog die schon vor dem Aufstieg bereit gelegten Wanderhosen über. Nun war ich bereit, meine wohlverdiente kalte Coca Cola zu trinken, zu schauen, ob ich ein bisschen Popcorn bekommen könnte und meine Liebsten über meine Rückkehr zu informieren. Ich ging ob des ungewohnten rucksackfreien Rückens leichten Schrittes zum Esszelt, wo Dipen schon auf mich wartete. Aber nicht wegen den Popcorn, sondern weil der Porter, den Phunuru für uns bestellt hatte schon seit einer halben Stunde da war und auf seine Ladung wartete. Ich hatte um 12.52h mein Ankunkftsfoto geschossen und seither waren knapp 10 Minuten vergangen. Gemäss den Infos, die Gyalzen im Icefall hatte, war der Porter erst auf 14h geplant worden. Also bat ich Dipen, ihm auszurichten, dass ich jetzt erst mal was essen und trinken, dann kurz mit der Schweiz Kontakt aufnehmen wollte, und mich dann erst um das Packen kümmern würde. Um 14h, so dachte ich, sollte das Gepäck bereit sein. Ich spürte, dass der Porter das Gepäck gerne schon seit seiner Ankunft hätte, aber ich hatte ehrlich gesagt keine Lust und Energie, jetzt noch zu stressen. Der Porter murrte ein bisschen, aber ich nehme an, dass er merkte, dass er bei mir auch mit Diskutieren nichts erreichen würde. Also verschwand er wieder aus dem Zelt und ich konnte mich endlich dem Cola widmen. Nach 2-3 Schlucken versuchte ich, Raphael zu erreichen und war damit schon nach 2x Klingeln erfolgreich. Er war sichtlich erleichtert, von mir zu hören, extrem stolz und freute sich sehr für mich. Als Zweites löste ich mein Versprechen ein, Claudine anzurufen, wenn ich zurück war und sie brauchte zwar um einiges länger bis sie den Anruf annahm. Aber auch sie war erleichtert und nach Sekunden tränenüberströmt vor Glück und Freude und Erleichterung. Auch dieses Telefonat dauerte nur knappe 2 Minuten, denn ich wollte auch noch eine Nachricht in den Familienchat schreiben und im Status Entwarnung geben. Beide hatten mir in dieser Zeit ein paar Mal zu meiner Leistung gratuliert, aber irgendwie konnte ich das gar nicht so wirklich annehmen, respektive verarbeiten, was es nun genau heisst, dass ich den Gipfel des Mount Everest erreicht hatte. In meinem Kopf drehten sich ständig die Gedanken, zu welchem Preis ich nun das Ziel erreicht hatte. Ich hatte weder das Gefühl, besonders stark zu sein, noch dass ich das Ganze als Errungenschaft oder Sieg, oder ein Ereignis ansehen könnte, das es zu feiern gilt. Ich hatte mir den Moment des Zurückkommens immer in den schönsten Farben vorgestellt. Hatte gedacht, ich würde vollkommen glücklich und zufrieden zurück kommen. Oder dass mich jemand im Icefall überrascht und ich dieser Person überglücklich in die Arme fallen würde. Die Realität sah ganz anders aus. Ich war zwar zurück, aber irgendwie noch immer in dieser emotionslosen Bubble, die ich mir in den letzten Wochen angeeignet hatte, um nicht durchzudrehen oder in negativen Gedanken zu versinken. Dass es jetzt an der Zeit war, diese Bubble wieder zu verlassen, wurde mir erst klar, als ich ein paar Minuten später von Claudine eine Nachricht erhalten habe, in der sie mich fragt, ob alles in Ordnung wäre, weil ich so cool und gechillt reagiert hatte. Meine Reaktion war also weder das was ich mir die letzten 28 Jahre so vorgestellt, noch das was meine Liebsten erwartet hatten. Sie hatten aber auch noch keine Ahnung, was in den letzten Tagen alles auf dem Berg passiert war und ich wusste nicht, wie ich das Ganze in Worte fassen konnte. Also schob ich alle Gedanken darüber erst mal zur Seite, bestellte bei Dipen nochmals 2 Cola und mampfte noch ein paar Popcorn. Als die Colas kamen, machte ich mich auf den Weg nach draussen, denn nun sollten Chirring und Gyalzen auch bald ankommen, und ich wollte sie mit den Colas empfangen. Ich hielt auf der Icefall-Fläche Ausschau nach ihnen, aber diese war noch immer leer. Also ging ich in die Sherpa-Küche, um nachzufragen, ob sie einen Funk haben, damit ich sie anfunken kann. Doch das war gar nicht nötig, denn die zwei sassen schon in der Küche und assen frische Nudelsuppe und Momos. Ich war erleichtert, als ich die zwei sah, denn ich hatte mir schon ein wenig Sorgen gemacht, ob es zu egoistisch gewesen war, ab dem Crampon Point nicht mehr auf sie zu warten. Wir umarmten uns zur Feier der Sicherheit und sie freuten sich über die Colas. Leider tauchte eine Minute später der Porter wieder auf, um nachzufragen, ob ich jetzt schon fertig gepackt hätte. Ich erklärte Chirring und Gyalzen, dass er sehnsüchtig auf seine Ladung wartete und sie beendeten sogleich ihre Mahlzeit, damit auch sie ihr Gepäck transportfähig machen konnten. Mir blieb also nichts anderes übrig, als mich nun auch dem ganzen Packen zu stellen. Ich ging wieder runter zu meinem Zelt und war nochmals fasziniert ob der Aussicht, die mir die ganze Zeit durch die vordere Zeltreihe vorenthalten worden war und nun plötzlich frei war. Vor meinem Aufbruch zum Gipfel hatte ich zum Glück den gesamten Inhalt des Zeltes schon in die 2 Dufflebags versorgt, so dass ich nur noch das Material vom Berg aus- und umpacken musste. Zudem wollte ich nochmals kurz überlegen, ob ich in den nächsten Tagen noch etwas Unerwartetes brauchen könnte, das «falsch» verpackt war. Die Idee ist, dass es am Ende wieder 2 Dufflebags gibt: Eine die direkt nach Lukla gebracht werden kann und eine, die uns auf dem Trek zurück begleitet, also jeweils in den Teahouses bereit liegt, wenn wir ankommen. Dieses Umpacken dauerte nur 30 Minuten und die Konsequenz davon war, dass die Lukla-Tasche sehr schwer, die Trekkingtasche normal schwer und mein Rucksack quasi leer waren. Ich hievte meine Duffles mit mehr Gewalt als Kraft aus dem Zelt, damit sie der Porter für sich vorbereiten kann. Zum Glück war nichts drin, das kaputt gehen könnte, also musste ich nicht wirklich sorgsam damit umgehen. Ein letztes Mal blickte ich mich in meinem Zelt um, das mir für knapp 6 Wochen ein Zuhause gewesen war. Der Boden war mittlerweile uneben, da das Camp ja vollständig auf dem Gletscher gebaut ist. In Gedanken sagte ich auch dem Zelt tschüss, schulterte meinen Rucksack und trat aus dem Zelt. Das war zumindest der Plan. Leider hatte ich nicht bemerkt, dass auch beim Zelteingang ein paar Steine weggerutscht waren und so fiel ich vornüber aus meinem Zelt, anstatt rauszutreten. Natürlich knallte ich mit meinem rechten Knie voll auf eine Steinplatte und blieb vor Schmerz einen Moment liegen. Jetzt hatte ich es gerade heil vom Gipfel herunter geschafft und nicht mal eine Stunde später konnte ich nicht mal normal aus dem Zelt gehen. Ich setzte mich wieder auf die Stufe vor de, Zelt und gab dem Schmerz Zeit zu verschwinden. Dabei musste ich über mich selbst lachen und fragte mich, ob wohl jemand meine unelegante Flugeinlage mitbekommen hatte. Auf der Plattform vor dem Kaffeezelt waren gerade die Mädchen der Indian Army ausgelassen am Tanzen und das wurde wie alles in der heutigen Welt ausgiebig gefilmt. Ob sie im Hintergrund die Zelte noch auf dem Bild hatten, werde ich wahrscheinlich nie erfahren. Aber lustig wäre es schon. Ich nutzte die paar Minuten auf der Treppe um nochmals durchzuatmen und den Anblick des Gletschers vor mir ein letztes Mal einzuprägen. Danach ging es zurück zum Esszelt, wo ich Chirring antraf. Ich war bereit loszugehen, aber sie brauchten noch ein bisschen Zeit. Deshalb machten wir ab, dass ich ins Kaffeezelt gehen und dort warten würde, bis sie ebenfalls alles erledigt hatten. So mussten sie sich nicht unnötig beeilen und ich hatte hoffentlich ein wenig Unterhaltung bis wir unseren Trek nach Lukla starten würden. Meinen Rucksack liess ich in unserem Esszelt, wo ich nochmals ein paar Popcorns reinschaufelte. Ich hatte ein ziemlich schlechtes Gewissen, weil da immer noch ein riesiger Topf stand, der fast unberührt aussah und ich davon nicht mehr gegessen hatte. Ich hoffte, im Kaffeezelt einige bekannte Gesichter zu sehen, um während der Wartezeit Unterhaltung zu haben und ich wurde nicht enttäuscht. Gaby, Fiona und Charlie sassen zusammen und freuten sich offensichtlich, als sie mich ins Kaffeezelt treten sahen. Sofort sprangen sie auf und umarmten mich alle lange und herzlich. Sie hatten schon mitbekommen, dass ich es auf den Gipfel geschafft hatte und wunderten sich schon, wann ich wohl wieder im Basecamp sein würde. Es war so schön, in dieser komischen Phase des Zurück im Basecamp-Sein, aber in Gedanken immer noch bei der Chinesen auf dem Gipfelgrat, die Gesichter von Freunden zu sehen. Fiona hatte ja selber vor 19 Jahren schon den Gipfel bestiegen und konnte wahrscheinlich viel besser als viele andere nachvollziehen, weshalb ich nicht Freudensprünge machte. Sie fragten, wie es mir geht und ich versuchte nun ein erstes Mal, alles war mir da oben widerfahren war, in Worte zu fassen. Natürlich blieben dabei auch Tränen nicht aus, aber irgendwie gelang es mir, es so zu erzählen, dass sie Verständnis zeigten. Ich hatte zwar den Gipfel erreicht, aber zu welchem Preis? Diese Frage kreiste ständig in meinem Kopf herum. Und obwohl mir die drei darauf auch keine wirkliche Antwort geben konnten, half es ungemein, jemandem, der die ganze Verrücktheit des Everests in den letzten Wochen 1 zu 1 miterlebt hatte, meine Geschichte zu erzählen. Dass das alles auf Englisch passierte, half mir sicher auch, das Ganze zu verbalisieren. Es tat sehr gut, das alles in dieser Bubble zu erzählen, denn sie konnten sich in meine Situation hineinversetzen und verurteilten mich überhaupt nicht dafür, dass ich der Chinesin nicht besser geholfen hatte. Im Gegenteil, sie hatten Verständnis, denn jeder der sich schon mal mit der Idee den Everest zu besteigen auseinander gesetzt hatte, wusste dass man auch mit der besten Vorbereitung ganz vielleicht nicht mehr nach Hause kommt. Wir alle wussten, dass jeden Tag Menschen in Schwierigkeiten geraten und manche diese nicht selbst lösen können. Selbst die besten Sherpas können nicht alle Westler retten, egal wie viel Effort sie leisten können. Die Rettungshelis sind im Basislager allgegenwärtig und Rettungsaktionen werden immer über Funk koordiniert. Die drei hatten also ziemlich sicher so einiges mehr mitbekommen, als wir am Berg. Diese emotionale Konversation war das Beste, was mir nach der Rückkehr passieren konnte. Denn so hatte ich in einem sehr geschützten Rahmen die Möglichkeit, das Unsagbare in Worte zu fassen und somit den Verarbeitungsprozess anzustossen. Gegen Ende des Gesprächs kam eine weitere Legende in das Kaffeezelt, die ich schon verpasst geglaubt hatte: Billy Birling, eine Bayerin, die den grössten Teil des Jahres in Kathmandu lebt und die Elizabeth Hawley Datenbank seit deren Tod weiterführt. Elizabeth Hawley war eine Amerikanische Journalistin und Chronistin von früheren Himalaya Expeditionen. Wann immer jemand nach 1960 eine Expedition auf einen 8000er plante, sie versuchte davor und danach ein Interview mit den Mitgliedern der Expedition zu führen. Nach und nach wurde sie zur Prüferin von Gipfelgeschichten. Nur wenn man ihr ein adäquates Gipfelfoto oder realistische Erzählungen vom Gipfel vorlegen konnte und sie diese als glaubhaft einstufte, wurde man in die Database aufgenommen. Seit 2004 arbeitete Billy Birling für Elizabeth Hawley und übernahm nach ihrem Tod 2016 die Database. Nun war es keine Pflicht mehr, über den Gipfeltag zu berichten, aber wenn immer man sich mit Billy vor oder nach einer Expedition zum Kaffee treffen wollte, war sie offen dafür. Die Einträge in die Database passieren nun – so viel ich weiss – über die Permits, die das Ministerium für Tourismus ausgibt und die Gipfel-Zertifikate ausstellt. Ich hatte vor dem Beginn meines Aufstiegs gesehen, dass Billy auf dem Weg ins Basislager war, wusste aber nicht, dass sie noch immer da war. Als sie nun ins Zelt spazierte, konnte ich nicht anders als sie zu begrüssen. Sie setzte sich zu uns an den Tisch, denn sie hatte in den letzten Tagen immer wieder ein bisschen Zeit im Kaffeezelt verbracht und somit auch schon tolle Gespräche mit den drei am Tisch geführt. Gaby hatte sie für ihre Recherche auch schon interviewen können und so war sie für die anderen alles andere als eine Unbekannte. Sie fragte mich, wann denn mein Gipfelanstieg geplant war und war völlig erstaunt, als ich ihr mitteilte, dass ich seit 1.5h wieder zurück war. Noch ungläubiger wurde ihr Blick, als ich ihr sagte, dass ich eigentlich nur darauf wartete, meinen Trek nach Dingboche zu starten. Sie hakte nochmals nach, ob ich das ernst gemeint hatte, denn ich sähe erstaunlich gut aus, dafür dass ich gerade vom Gipfel zurück gekommen sei. Ich bejahte ihre Frage und traute mich zu fragen, ob sie mich in die Database aufnehmen könne. Sie zückte sofort ihr Handy und trug alle wichtigen Dinge über mich ein: Wann ich den Trek gestartet hatte, oder im Basecamp angekommen war und welche Akklimatisierungs-Aktivitäten ich vor dem Gipfelanstieg gemacht hatte. Zudem durften natürlich Name, Alter und Nationalität auch nicht fehlen. Sie gratulierte mir einige Male zu meinem Erfolg und als ich ihr erklärte, weshalb ich Mühe hätte, mich zu feiern, hatte auch sie Verständnis. Sie meinte, dass ich mir so viel Zeit genommen hätte und so gut vorbereitet hatte, um die Besteigung erfolgreich zu gestalten. Nun sollte ich mir ebenso viel Zeit geben, um das Erlebte zu verarbeiten und müsse auch nicht versuchen, jedem meine Entscheide und Erlebnisse zu erklären. Ich solle auf mich hören und könne den Leuten mit den mühsamen Fragen auch ruhig einen Korb geben. Sie war immer nach ihren Expeditionen aus dem Basecamp wieder heraus getrekkt und sie war sichtlich beeindruckt, dass auch ich diesen Weg gewählt hatte. Ich war zwar zu diesem Zeitpunkt der Meinung, dass es die dümmste Idee aller Zeiten war, nach den 5 extrem langen und intensiven Tagen am Berg noch direkt 3 Tage am Stück nach Lukla zu trekken. Aber ich wusste, ich brauchte diese Zeit, um mich vom Everest zu lösen und schrittchenweise in die Zivilisation zurück zu kehren. Im Moment hatte ich das Gefühl, dass ich keine 10 Minuten mehr am Stück gehen könnte, geschweige denn die geplanten 4 Stunden nach Dingboche. Aber ich konnte diesen Entscheid sowieso nicht mehr rückgängig machen, weil meine Dufflebags schon unterwegs waren und ich ohne Schlafsack hier nicht übernachten wollte.

Nach 2h im Kaffeezelt kam Chirring herein und es war Zeit, mich von allen zu verabschieden. Letzte Umarmungen wurden ausgetauscht und ich verdrückte ein letztes Mal ein paar Tränen des Abschieds. Fiona gab ich noch eine Extraumarmung für ihre zwei Liebsten, die in den nächsten Tagen den Gipfelversuch angehen würden und bat sie, mich auf dem Laufenden zu halten, was ihren Fortschritt betrifft. Ich machte auch noch eine kleine Pipi-Pause, ging zurück zum Esszelt, wo ich mich auch noch von allen anderen verabschiedete. Dies beinhaltete auch den Gang ins Kochzelt, zu allen Kochengeln, die mich in den letzten Wochen verköstigt hatten. Bei dieser Gelegenheit liess ich auch noch Trinkgeld da, das sie gleichmässig unter der gesamten Crew aufteilen würden. Auch bei Dipen konnte ich mich würdig verabschieden und wünschte ihm alles Gute für seine Zukunft, die er hoffentlich als Guide gestalten kann.

Die Nacht war entsprechend mühsam und fühlte sich unendlich lange an. Ich glaube, ich habe insgesamt vielleicht eine halbe Stunde schlafen können und fühlte mich ziemlich gerädert als mein Wecker klingelte. Das Handy hatte ich auch nicht laden können, denn sowohl meine Powerbank, wie auch alle Kabel waren in meiner Trekkingduffle und die übernachtete ja bekanntlich ein Dorf weiter. Ich hatte aber zum Glück ein neues Handy und entsprechend noch einen guten Akku, der auch diese Nacht überstand. So konnte ich immerhin noch Impressionen einfangen auf dem langen Weg zurück. Wir planten, am Morgen ziemlich früh wieder loszugehen, so dass wir bei Tageslicht in Namche Bazar ankommen würden. So traffen wir uns um 7h wieder im Essraum für das Frühstück und starteten den nächsten langen Wandertag um ziemlich genau 8h morgens. Als erstes überquerten wir den Gletscherfluss gleich beim Teahouse und danach stachen wir hinunter in die lange Ebene an dessen Ende Pheriche und gleich daneben Dingboche liegen. Lustigerweise brauchten wir für den Weg dahin nur knappe 50 Minuten. Wenn ich mir überlege, wie toll es gewesen wäre, die letzte Nacht in meinem Schlafsack zu verbringen, wäre ich diese 50 Minuten mit Handkuss noch gestern gegangen. Aber wir haben uns gestern demokratisch darauf geeinigt, in Dhongla zu stoppen, deshalb verschwendete ich nicht weiter Energie wegen dieser Tatsache. Sobald wir in der Sonne wanderten, war es genug warm, um die Daunenjacke und den Pulli im Rucksack zu verstauen. Zum Glück schmerzten meine Füsse zu Beginn noch nicht so und ich konnte mich so besser auf die Umgebung, die Aussichten und den Weg konzentrieren. Die Route führt hier eigentlich sehr schön auf der Fläche dem Flüsschen entlang. Wir kreuzten zwei kleine Yak-Herden mit ein paar ganz jungen Yaks. Diese waren von handgemachten Steinmauern umgeben, so weit das Auge reichte. Auch die Hütten bei den Weiden waren aus Steinen gemacht und sehr sehr rudimentär. Kurz vor Periche staunte ich dann nicht schlecht, als ich einen echten Bagger neben einer der Mauern entdeckte. Ich traute meinen Augen kaum, und frage mich bis heute, wie dieses Ungetüm es wohl bis dahin geschafft hatte. Ein ständiger Begleiter an diesem Tag waren die vielen Hubschrauber, die seit Tagesanbruch am Himmel zu sehen und zu hören waren. Das Wetter war traumhaft schön und dies die perfekte Gelegenheit, so viele Kletterer wie möglich aus dem Basecamp heraus zu schaffen. Pheriche figuriert dabei als Transferpunkt. Das kann man sich ganz einfach vorstellen: Es gibt eine Flotte an Helikoptern, die lediglich zwischen Basecamp und Pheriche hin- und herfliegen und bei jedem Flug Material und/oder Personen transportieren. In Pheriche werden sie quasi aus dem Heli rausgezogen und 2 Minuten nach der Landung starten diese schon wieder in Richtung Basecamp. Die Kletterer warten nun irgendwo zwischen den improvisierten und sehr einfachen Helipads auf ihren Dufflebags sitzend, bis sie in einem Heli Platz finden, der sie nach Namche Bazar oder Lukla bringt. Dieser Flug dauert deutlich länger als die 5 Minuten Flugzeit zum Basecamp, weshalb wir einige Kletterer dort herumsitzen sahen. Der Lärm rund um das Dorf war ohrenbetäubend und mir taten all die Nepali leid, die hier wohnen und sich nicht gegen diese Lärmbelästigung wehren können. Da das Wetter jeweils am Nachmittag zuzieht, hoffte ich, dass sie zumindest an den Nachmittagen ein wenig Ruhe bekamen. Wir machten in Pheriche nur kurz halt, um dieses Chaos zu bewundern und filmisch festzuhalten und obwohl ich gestern absolut keine Lust hatte auf den Trek nach Lukla, war ich ein erstes Mal dankbar, dass ich mir das Ganze nicht angetan hatte. Abhängig von Wetter, Helipiloten und dem Goodwill der anderen Kletterer, die alle die gleiche Sehnsucht nach einer Dusche und Zivilisation haben, wartet man dort ziemlich sicher einige Zeit auf einen Anschlussflug. Wir hatten das Tempo in den eigenen Händen und ich fühlte das erste Mal so richtig, dass ich mit meiner Entscheidung – trotz allem – glücklich bin. Obwohl wir in den letzten Tagen einiges mehr geleistet hatten, als alle Trekker auf der Route, überholten wir doch immer wieder kleinere und grössere Gruppen, die ebenfalls auf dem Rückweg waren. Der Weg bis nach Pakding war derselbe, den wir im April auf dem Trek zum Basecamp schon gegangen waren. Es ist immer wieder spannend, wie sich der gleiche Weg in die Gegenrichtung trotzdem so anders anfühlen kann. Ich erinnerte mich an einige Zwischenhügel kaum und nur einzelne Stellen kamen mir bekannt vor. Was aber nach wie vor gleich geblieben war, sind die Träger, die übergrosse Ladungen über die Route schleppten. Wir kreuzten zum Beispiel mehrere Nepali mit mindestens 2m langen Holzplatten auf dem Rücken, nur zusammengehalten von einem Stück Seil. Nach 2.5h kamen wir in Pakding an und dies hiess leider auch, dass Chirring und ich uns von Gyalzen verabschieden mussten. Er hatte heute und gestern seine gesamte Habe in seinem Rucksack mitgetragen, denn er wohnt in Phortse und der Weg dahin war ab Pakding ein anderer, als wir nehmen würden. Es fiel mir schwerer als gedacht, mich von ihm zu verabschieden, denn obwohl ich ihn erst seit dem Trek an meiner Seite hatte, wusste ich schon bald, dass ich ihm blind vertrauen konnte. Wir begegneten uns jederzeit auf Augenhöhe und er traute mir die Gipfelbesteigung schon von Beginn an zu und behandelte mich dem entsprechend. Er versuchte weder, mir beim Anziehen des Klettergurts, noch sonst übermässig viel zu helfen, was ich bei anderen Sherpas mit ihren weiblichen Kundinnen immer wieder beobachtete. Er war sicher nicht ein Mann der vielen Worte, aber das braucht man auf einer Expedition auch nicht. Ich kann ihn auf jeden Fall nur weiterempfehlen und würde immer wieder mit ihm in die Berge gehen. Nun hatte er sich aber eine Pause verdient und war – im Gegensatz zu Chirring und mir – nur noch 2h von seinem Zuhause entfernt. Da er seit zwei Wochen einen mühsamen Husten hatte, der in meinen Ohren überhaupt nicht gut klang, bat ich ihn ein letztes Mal, bei einem Arzt vorbei zu gehen und mir über Phunuru mitzuteilen, wie teuer das war. Ich wollte dafür aufkommen, denn ich fühlte mich verantwortlich für seinen Gesundheitszustand. Damit er sein ganzes Equipment nicht den ganzen Weg nach Hause tragen musste, war seine Frau schon unterwegs, um ihn unterwegs zu treffen. Ich hätte sie gerne kennengelernt, aber das hätte für uns eine Stunde Wartezeit bedeutet und wir hatten noch nicht mal die Hälfte der Tagesetappe geschafft, obwohl schon halb 11 war. Also umarmte ich Gyalzen ein letztes Mal lange und dankte ihm nochmals für all das was er für mich getan hatte. Ohne ihn und Chirring wäre all das absolut unmöglich gewesen und das wollte ich ihm nochmals sagen. Ich wurde auch ein wenig emotional, denn in der Zeit, die man zusammen in den Zelten und am Berg verbringt, wächst man unweigerlich zu einer verschworenen Gemeinschaft zusammen und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wird in dieser Form für immer weg sein. Diese Erfahrung habe ich bei all meinen Expeditionen oder Reisen gemacht und macht mich immer besonders traurig. Man trifft so viele tolle Menschen und verbringt eine intensive Zeit miteinander und dann verabschiedet sich und in den meisten Fällen sieht man sich nie wieder. Ich hoffe, dass das mit Gyalzen und Chirring anders sein wird, obwohl ich keine Pläne habe, in der nächsten Zeit wieder in Nepal einen Berg zu besteigen. Nachdem wir uns von Gyalzen verabschiedet hatten, trank Chirring noch einen Tee in dem Teehaus, in dem wir im April geschlafen haben und ich nutzte die Gelegenheit, dort 2 Dosen Everest-Bier zu erstehen. Mir ist bewusst, dass die Dosen schon seit 2 Jahren abgelaufen sind, aber hier geht es mir um den Erinnerungsfaktor. Das Everest-Bier wurde in den Jahren vor Corona zu meinem Lieblingsbier, das ich bei jedem Besuch in Nepal getrunken habe. Leider hat die Brauerei Corona nicht überlebt und so wird seit 4 Jahren nicht mehr produziert. Ich habe schon letztes Jahr diverse Shops in Kathmandu abgeklappert, aber kein Bier mehr gefunden. Dass ich im April in Pakding noch ein ganzes Regal gefunden habe, war ein richtiger Zufallstreffer. Weil ich nicht wollte, dass das Bier im Basislager gefriert, musste ich das Regal damals unangetastet zurücklassen und hoffte, dass bei meiner Rückkehr noch einige Dosen da waren. Und ich hatte Glück! Es waren noch immer knapp 10 Dosen da und obwohl ich am Liebsten alle gekauft hätte, nahm ich nur 2 Dosen mit. Von Pakding aus ging es nun ein wenig runter Richtung Fluss, den wir über eine Hängebrücke überquerten. Danach folgte ein schöner, schattiger Wald, in dem in den letzten Jahren einige luxuriöse Varianten von Teehäusern gebaut wurden. Einige von ihnen hatten sogar einen eigenen Helipad, so dass sich wohlhabende Bergsteiger vom Basecamp direkt dahin fliegen lassen können, wenn sie mal ein paar Tage Erholung in tieferen Lagen wünschen. Der Wald roch so wunderbar nach grün und Holz, was eine willkommene Abwechslung zu dem Staub und Geröll zuvor war. Und oh wunder, ich war sogar so entzückt von kleinen violetten und pinken Blumen, dass ich darüber selbst ein wenig lachen musste. Im normalen Leben interessieren mich Blumen und Pflanzen kein bisschen, ich habe zu Hause 2 Männerpflanzen, wobei eine nahe am Abserbeln ist, weil ich es nicht mal bei diesen sehr pflegeleichten Pflanzen erfolgreich schaffe, meinen grünen Daumen zu finden. Will man mir keine Freude machen, schenkt man mir am Besten einen Blumenstrauss 😊 Hier auf dem Weg nach Namche waren das nun aber die ersten Farben, die ich sah und das musste ich für mich ein wenig feiern. Sogar ein Erinnerungsfoto schoss ich von dem Anblick.. Erst jetzt fiel mir auf, wie eintönig das Basecamp gewesen war und dass dort fast keine Vegetation sichtbar war. Dieses Glücksgefühl kam genau zur richtigen Zeit, denn vor uns lag ein saftiger Anstieg nach Tengboche. Zum Glück war er weniger lang, als ich es in Erinnerung hatte und um Punkt 12h sahen wir das berühmte Kloster vor uns. Dies war offensichtlich ein weiterer Ort, wo Nepali guten Empfang hatten, denn Chirring bat mich um eine kleine Pause, damit er mit seiner Frau und Tochter facetimen konnte. Ich nutzte die Gelegenheit, um einen Riegel zu essen und meine Wasserflasche leichter zu machen. Zudem hatten wir Glück, denn die Wolkendecke hatte bisher die Sicht auf Everest und Co verdeckt und just als wir in Tengboche Pause machten, riss der Wind ein perfektes Loch auf. Ich konnte also einmal mehr die Berge bestaunen, die ich erst vor 2 Tagen direkt vor der Nase hatte. Nun waren sie schon weiter weg, aber haben ihre beeindruckende und imposante Ansicht nicht verloren. Das Telefonat von Chirring dauerte nur ein paar Minuten und so machten wir uns auf den Abstieg hinunter zum Fluss. Die Route auf diesem steilen Hügel ist fast den ganzen Tag in der prallen Sonne. Die Konsequenz davon: Man schwitzt wie blöd und die Füsse beginnen fast mit dem ersten Schritt wieder abartig zu schmerzen. Da hilft es natürlich auch nicht, wenn man eine steile Steinpiste runtergehen muss. Ein erstes Mal am heutigen Tag litt ich wieder ziemlich und ich denke, der Grund dafür ist auch, weil ich wusste, dass wir, sobald wir den Fluss im Tal überquert hatten, den ganzen Scheiss auf der anderen Seite wieder hochgehen müssten. Dieser Teil der Route kostet bei mir immer wieder Überwindung, denn man konnte in der Ferne jeweils die Fortsetzung der Route auf der gleichen Höhe sehen, wenn man mit dem Abstieg beginnt. Aber wer von Tengboche nach Namche will, muss diesen Weg gehen, ob er will oder nicht. Da nun schon Mittag ist, beschlossen wir unterwegs, dass wir unten bei der Brücke zu Mittag essen werden. Chirring kannte ein kleines Resti, das guten und günstigen Lunch anbietet und das wollten wir uns nicht entgehen lassen. Wir kreuzten auf dem Weg dahin wieder zahlreiche Trekker, die zum Teil so kreuzfalsch gekleidet waren, dass es mir schwer fiel, nichts zu sagen. Wenn man in der Sonne einen steilen Berg hochsteigen muss, dann ist eine Daunenjacke, eine Wintermütze, oder eine atmungspassive Jacke definitiv die falsche Ausrüstung. Man schwitzt sich kaputt und das an einem Ort, an dem man schon ohne Schwitzen bis zu 3 Liter am Tag trinken sollte. Zudem ist die Gefahr der Überhitzung riesig, was einen sehr schnell viel Energie kosten kann. Hier konnte man 1 zu 1 sehen, was es bedeutet, die günstigsten Preise für das Trekking zu bezahlen. Die Guides haben entweder keine Ahnung, oder kein wirkliches Interesse daran, dass es allen gut geht. Ich ignorierte die schwitzende und leidende Horde so gut es geht und fokussierte mich auf den Weg und darauf, was ich zu Mittag essen wollte. Am Ende des Abstiegs mussten wir noch kurz einen Halt einlegen, denn dort befindet sich eine Kontrollstation für das Trekking. Der Herr in dem kleinen Kabäuschen wollte uns zuerst nicht glauben, dass wir auf dem Rückweg vom Gipfel sind. Ich konnte fast nicht glauben, dass er uns nach all den Strapazen noch immer für Trekker hielt. In meiner Fantasie sah man es uns schon einen Kilometer gegen den Wind an, dass wir auf den letzten Zügen einer langen Expedition sind. Da wir leider kein Trekking-Permit, geschweige denn das Kletter-Permit dabei hatten, musste Chirring mit dem Herrn ein wenig diskutieren und ich suchte schon mal meinen Pass aus den Tiefen meines Rucksacks. Keine Ahnung, ob es Chirrings Worte oder das Schweizerkreuz auf dem Pass war, wir konnten auf jeden Fall nach ein paar Minuten weiterziehen. Nun mussten wir nur noch 5 Minuten weitergehen und dann waren wir schon bei dem Restaurant. Ich hatte mich für eine Vegiomelette entschieden, die sogar heiss war. Ich verschlang sie so schnell wie möglich, denn kalte Omeletten waren nicht meine Favoriten und ich wusste aber auch, dass ich 3x am Tag essen solltete, bis wir in Lukla sind. Überraschenderweise hatte der Ort auch noch gratis Wifi, so dass ich meine Liebsten kurz auf den neusten Stand bringen konnte. Mittlerweile hatte ich zwar nur noch 18% Akku, aber in Namche sollte ich das Handy wieder laden können, von daher riskierte ich einen leeren Akku als Folge der 2-3 Nachrichten, die ich nach dem Essen schreiben konnte. Nun waren wir gestärkt für den Wiederaufstieg, zum Glück für heute das letzte steile Stück, das es zu überwinden galt. Wir nahmen die Strecke schön langsam in Angriff und genossen den Schatten der Pinienbäume. Der Geruch dieses Waldstücks erinnert mich jedes Mal an einen Engadiner Tannenwald und ich versuchte, immer wieder tief einzuatmen, um den Geruch so lange wie möglich mittragen zu können. Unterwegs trafen wir auch auf zwei ältere Amerikaner, die mit ihrem Guide schön langsam unterwegs waren. Als der Mann erfuhr, dass wir auf dem Gipfel des Everest gestanden waren, fragte er mich gleich nach einem Foto, damit er das seinen Enkeln zeigen könne. Ich willigte ein, wollte aber auch Chirring auf dem Bild haben, denn ihm hatte ich den Erfolg zu verdanken. Der Herr war zwar nicht ganz meiner Meinung, aber da es sonst kein Foto gegeben hätte, willigte er ein. Dieser Augenblick zeigte mir einmal mehr, wie die Nepali und ihre Arbeit in der normalen Welt abgetan wird und wie wir Westler für unseren Gipfelerfolg hochgejubelt werden. Obwohl wir «nur» da hochgehen und die Sherpas die ganze Arbeit dahinter erledigen, ohne ein einziges Mal zu jammern, werden sie nicht gesehen. Ich hoffe, dass sich der Herr daran erinnern wird, wenn er sich mit seinen Enkeln das Bild ansieht. Ich war nun wieder an dem Punkt angekommen, an dem ich keine Lust mehr auf Wandern hatte und nur noch im Teehaus meine schmerzenden Füsse hochlegen wollte. Nur leider war Namche noch immer 2 Stunden entfernt. Also zogen wir weiter und legten Schritt für Schritt zurück in Richtung Dufflebag und Bett. Etwa 2 Kilometer vor Namche kreuzten wir eine lustige Truppe: 3 Jogger in voller Trailrunning-Montur. Irgendwie war dieser Anblick für mich völlig bizarr, und ich konnte nicht wegsehen, als sie an uns vorbei rannten. Die Gruppe war offensichtlich auf einem Trainings-Lauf, in ein paar Tagen fand nämlich der grosse Himalaya-Marathon statt. Dieser führt vom Basecamp auf der Trekking-Route nach Namche. Also mussten sämtliche Läufer zuerst den Trek zum Basislager hinter sich bringen. Dort nutzen sie in der Nacht vor dem Start die von den Westlern verlassenen Zelte der Camps. Diese Gruppe war wohl dafür am Trainieren oder zumindest deswegen so unterwegs. Die Stupa, die dort stand war gleichzeitig der Ort, an dem man einen guten Blick auf den Everest hat. Ich wusste nicht, ob ich diese Aussicht morgen nochmals geniessen kann, deshalb nahm ich mir nochmals ein paar Minuten, um der Göttin der Erde ein allerletztes Mal tschüss zu sagen. Wie immer, wenn ich froh war, endlich anzukommen, steigt das Schmerzlevel kurz vor Ankunft nochmals massiv und die letzten 10 Minuten auf den Treppen durch Namche waren die Hölle. Die Fussballen waren das Eine, nun schmerzten mich beide grossen Zehen so sehr, dass ich überzeugt war, dass sich dort jeweils eine riesige Blase gebildet hatte. Aber ich wollte das erst kontrollieren, wenn ich meine Schuhe danach nicht wieder anziehen musste. Also biss ich für die letzten Minuten nochmals durch und um 16.15h erreichten wir endlich das langersehnte Teehaus in Namche. Unsere Dufflebags waren leider noch unterwegs und so konnte ich mich noch nicht umziehen, oder die Schuhe ausziehen. Chirring und ich gönnten uns zur Feier des Tages zusammen ein Nepali Redbull und genossen den leeren Essraum ein wenig, denn kurz nach unserer Ankunft begann es ganz leicht zu nieseln. Weil ich noch ein bisschen Akku hatte, telefonierte ich kurz mit Phunuru im Wlan des Barista Cafes, das ohne Probleme funktioniert. Er war stolz auf uns, und dass wir so zackig unterwegs sind und würde uns in 2 Tagen in Kathmandu am Flughafen abholen. Dann übergab ich das Telefon an Chirring, damit sie organisatorische Dinge gemeinsam klären konnten. Währenddem kamen endlich auch unsere Dufflebags an und ich konnte mein Zimmer beziehen. Selten hatte ich mich so auf einen Schlafsack, andere Kleider und Adiletten gefreut, wie heute. Ich hätte sogar die Möglichkeit gehabt, hier heiss zu duschen, aber da wir nur noch 2 Tage von Kathmandu entfernt waren und es mittlerweile ziemlich kalt geworden war, verzichtete ich darauf. Ich hängte mein Handy an den Strom, bereitete das Bett zum Schlafen vor, wechselte meine Kleider und ging dann wieder raus, um endlich meine Füsse aus den Trekkingschuhen zu befreien. Wie erwartet hatte ich an beiden grossen Zehen Blasen, die auch noch blutunterlaufen waren. Ich versuchte diese so gut wie möglich zu verarzten, denn wir hatten noch einen weiteren langen Trekkingtag vor uns. Damit die Besitzer des Teehauses früh genug wissen, was ich zu Abend essen möchte, ging ich gleich danach in den Essraum, um zu bestellen. Dann war Zeit für eine heisse Schokolade im Sherpa-Barista-Cafe und ein wenig Wlan. Ich hatte sehr viele Nachrichten erhalten in den letzten Tagen und eigentlich wollte ich beginnen, diese zu beantworten. Aber als ich so vor dem Handy sass, merkte ich, dass ich gar nicht so richtig wusste, was ich zurück schreiben sollte. Alle schwärmten in den höchsten Tönen von mir und hatten gar keine Ahnung, dass mir alles andere als zum Feiern zumute war. Also liess ich die Nachrichten ungelesen, und checkte die Nachrichten, um zu wissen, was in den letzten Tagen so in der Welt passiert war. Zwei Tage Trekking waren wohl noch lange nicht genug, um bereit zu sein, dem Rest der Welt gegenüber zu treten. Ein weiteres Mal war ich froh über meine Entscheidung, anstatt eines kurzen Helifluges, den ganzen Weg hinauszuwandern. Es bedeutete zwar, dass ich nicht so schnell zu Hause sein werde, heiss duschen oder eine richtige Toilette benutzen kann. Aber auf einen Teil davon hatte ich ja schon knapp 6 Wochen verzichtet, dann sind 2 Tage mehr oder weniger auch noch machbar. Schneller als gedacht war es Zeit, mein Abendessen zu geniessen. Um nicht noch meinen Kopf auf eine andere Ernährung umstellen zu müssen, gab es ein weiteres Mal Pommes mit Spiegeleiern für mich. Chirring verwöhnte sich mit einer Pilzpizza, die ich sehr gerne bezahlte. Schliesslich hatte er genug Dahl Baht gegessen in den letzten Wochen und alles andere als Dahl Baht müsste er selbst bezahlen. Nach dem Abendessen ging ich noch auf eine kurze Shoppingtour in Namche. Ich hätte nämlich auf dem Trek im April eine Tasche entdeckt, die ich für Claudine kaufen wollte. Sie hatte den EBC-Trek im 2020 im Schnelldurchlauf gemacht, nachdem sie schon 2 Wochen mit mir in Nepal war und noch eine Woche Zeit hatte. Danach war ich aber reif für das Bett. Die schlaflosen Nächte zuvor zollten langsam ihren Tribut. Nur leider war mein Husten über den Tag nicht besser, sondern eher schlimmer geworden. An Schlafen war also leider nicht zu denken. Weil ich mein Zimmer oberhalb des Cafes hatte, konnte ich im Schlafsack bestes Wlan geniessen und nutzte dies aus, um nochmals ein bisschen mit Raphael zu telefonieren. Leider war der Zeitunterschied und der Tag nicht die beste Kombination, weshalb es wieder ein eher kurzes Telefonat war. Aber ich nehme alles, was ich bekommen kann, damit mein Heimweg ein wenig schwächer wird. Danach wälzte ich mich mehrheitlich in meinem Schlafsack hin und her. Der Husten war beinahe unerträglich und ich trank in der Nacht meinte gesamten Wasserflaschen leer. Die Konsequenz davon: Ich musste mich 3 Mal aus dem Schlafsack schälen, um zu pinkeln, aber Linderung gegen den Husten gab es nur sehr kurzzeitig. Ich denke, auch in dieser Nacht habe ich maximal eine Stunde geschlafen, obwohl ich mittlerweile doch ein ziemliches Defizit angesammelt hatte.

Bis ich den Schlaf-Versuch um 5.15h aufgab, war ich sicher ein paar Mal für einige Minuten eingenickt, aber ich war meilenweit entfernt von einer erholsamen Nacht mit gutem Schlaf. Der Blick nach draussen bestätigte mir, dass es heute ziemlich sicher endlich wieder zurück in die Zivilisation ging: Der Himmel war wolkenfrei und die Dämmerung hatte schon eingesetzt. Es würde nicht mehr lange dauern, bis die ersten Sonnenstrahlen auf die Dächer Luklas treffen würden. Ein letztes Mal musste ich mich nun aus meinem Schlafsack schälen und meine 7 Sachen zusammen packen. Ich zog einmal mehr meine mittlerweile übel riechenden Trekking-Sachen über, ergänzte sie mit meinem letzten – im Basislager frisch gewaschenen – sauberen T-Shirt und vergewisserte mich mehrmals, ob der Himmel auch wirklich wolkenlos war. Ein allerletztes Mal stopfte ich meinen Schlafsack in den Packsack, darauf bedacht, dass er so klein wie möglich zusammen gepresst war. Schliesslich wollten wir nicht noch auf der letzten Etappe eine der Duffle-Bags zurück lassen müssen. Ich nahm mir auch noch Zeit, meine Zähne zu putzen und ein wenig Ordnung in die Trekking-Duffle zu bringen. Unter anderem nahm ich alle meine Sonnencrèmes raus, denn diese wollte ich Chirring schenken. Die Sherpas haben selten einen guten Sonnenschutz und ich brauchte in den nächsten paar Jahren meinen sowieso nicht mehr. Er kann so seine Haut ein bisschen besser schützen, wenn er das nächste Mal auf eine Expedition geht. Danach schloss ich die Reissverschlüsse der Duffle-Bags und stellte sie vor das Zimmer. Im Rucksack waren nun nur noch wenige Dinge, denn diesen musste ich ins Flugzeug nehmen und dort hat es keine Gepäckfächer, also legt man den Rucksack auf den Schoss. Ich war noch ein wenig zu früh, weshalb ich meine Taschen einzeln in den Esszahl vom Teahouse hinunter schleppte. Chirrings Taschen waren schon weg und als ich meine letzte Tasche im Saal auf den Boden fallen liess, stand auch schon mein Schwarztee bereit. Es war unerwartet kühl so früh am Morgen, obwohl ich in der Nacht eher das Gefühl hatte, dass es warm war. Der Tee war schnell getrunken und kurz darauf tauchte Chirring auch schon auf. Er hatte in der Zwischenzeit neben seinen Taschen auch schon eine meiner Duffles zum Flughafen getragen und fragte mich, ob ich bereit sei loszugehen. Und ob ich bereit war? Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre ich noch gestern in ein Flugzeug gestiegen, aber das war natürlich nicht möglich bei dem Regen. Nun schulterte ich meinen Rucksack ein letztes Mal und wir nahmen die zweite Dufflebag zwischen uns, um sie die paar 100m zum Flughafen zu tragen. Natürlich wollte ich unbedingt nach Hause und konnte es auch kaum erwarten, in Kathmandu im Hotel zu sein. Aber das hiess natürlich auch, dem Dorf Lukla und dem gesamten Khumbu dern Rücken zuzukehren, was mir in dem Moment trotzdem nicht ganz so einfach fiel. Der Weg zum Flughafen war kurz aber anstrengend. Zuerst muss man auf der Dorfseite Treppenstufen erklimmen, hinter dem Startfeld durch gehen und auf der anderen Seite wieder Treppen runter steigen, um zum Flughafengebäude zu kommen. Man könnte meinen, dass wir noch immer top trainiert und akklimatisiert wären, aber ich war – wie immer in Lukla – natürlich nach kurzer Zeit ziemlich ausser Atem. Aber wenn man den ganzen Weg, den wir in den letzten Tagen und Wochen hinter uns gebracht haben anschaut, dann waren diese paar Meter ein Klacks dagegen. Ab jetzt konnte ich mich so lange erholen wie ich wollte, also kam es jetzt nicht noch in Frage, das Tempo zu drosseln wegen einer Dufflebag.

Im Flughafengebäude herrschte das gewohnte Durcheinander. Guides und Sherpas schoben ihre Kunden an die richtigen Schalter, diskutierten miteinander und händigten Pässe oder Boardkarten aus. Die Schlage am Schalter unserer Fluglinie Sitaair war kurz und das übliche Vorgehen war schnell erledigt: Passagier wiegen, Rucksack wiegen, Dufflebags wiegen, irgendwer schreibt alle Zahlen auf einen Fresszettel, von Hand wird ein Etikett ausgefüllt, das an die Gepäckstücke gehängt wird und die Boardkarte ausgedruckt. Schon um 7.20h – also keine 2 Stunden nachdem ich noch im Schlafsack gelegen hatte, hielt ich meine Boardkarte für den Flug 614D in den Händen. Die Sicherheitskontrolle war eher rudimentär und oberflächlich, so dass wir keine 5 Minuten später schon im Wartebereich sassen. Das Wetter sah noch immer sehr gut aus und es dauerte nicht sehr lange, bis die ersten Flugzeuge am Horizont auftauchten. Ich empfehle jedem, sich dieses geordnete Flugchaos von Lukla mal auf einem youtube-Video anzuschauen. Plötzlich ist das ganze Dorf von grossem Lärm erfüllt und Flugzeug an Flugzeug landet und startet auf der einzigen Bahn. Es hat nur Standplätze für vier Flugzeuge und das Be- und Entladen dieser dauert nur wenige Minuten. Unser Flugzeug landete um kurz vor 8h und meine Dufflebags fanden in der Nase im Gepäckfach Platz. Mein Video vom Start des Flugzeugs zeigt eine Startzeit um 8.02h und eine wunderbare Aussicht beim Start. Das allerallerallerletzte Hindernis auf meinem Abenteuer hatte begonnen, der Flug nach Kathmandu. Noch nie war ich mehr überzeugt, dass dieses Flugzeug abstürzen würde, obwohl ich draussen nur in der Ferne Wolken entdecken konnte. Irgendwie war die ganze Expedition für meine Verhältnisse zu problemlos über die Bühne gegangen und das machte mich ziemlich paranoid. Ich hatte den Sitz gleich hinter dem Piloten erwischt, Chirring sass hinter mir. Wir beide betrachteten die Aussicht und bestaunten die grünen Felder, die unter uns hindurch zogen. Er zeigte mir das Dorf, in dem er geboren worden war und ich versuchte alles, was ich auf diesem Flug sah, nochmals in mich aufzusaugen. Irgendwie weiss ich tief im Inneren, dass ich irgendwann mal wieder zurück kommen werde. Aber wann das sein wird, und wo ich dann im Leben stehen werde, weiss ich nicht. Dieser Flug war nun quasi der Transfer aus der Expeditions-Bubble hinaus in die reale Welt und es war der ruhigste Flug, den ich je auf dieser Strecke erlebt hatte. Es dauerte nur 20 Minuten bis wir in Kathmandu landeten und in Anbetracht der Tatsache dass nun auch diese Gefahr gebannt war, flossen bei mir einmal mehr ein paar Tränen. Keine Ahnung, wann das endlich aufhören wird. Unser Flugzeug rollte zu einem Aussenplatz und von dort fuhr uns ein kleiner Bus zu einem kleinen Gebäude. Dort wartete Phunuru schon auf uns und als ich ihn sah, konnte ich nicht anders, als in einfach anzuspringen, zu umarmen und zu weinen. Er fragte natürlich, ob alles okay sei, aber ich war emotional so am Rand des Erträglichen, dass ich einfach nicht anders konnte. Ich war zurück in Kathmandu, war – abgesehen von dem unerträglichen Husten – gesund, und ich hatte alle offensichtlichen Gefahren ohne Schaden überstanden. Phunuru hatte mich in den letzten 3 Jahren auf allen Expeditionen begleitet und geführt und diese erfolgreiche Everest-Expedition erst möglich gemacht. Es war einfach so schön, dass er nun am Flughafen stand und wir uns gemeinsam über das Erreichte freuen konnten. Wir packten unsere Dufflebags und Rucksäcke und verliessen das Gebäude in Richtung Auto. Chirring verabschiedete sich hier, denn er sehnte sich genau so nach zu Hause wie ich, nur dass seine Frau und sein Kind in der Nähe in Kathmandu auf ihn wartete. Wir verabredeten, dass wir am nächsten Abend alle zusammen zu Abend essen würden und er seine Familie mitbringen würde. Es war das Mindeste, was ich tun konnte, um seiner Frau noch einmal persönlich danke zu sagen, dass er mit mir diese Expedition durchführen konnte.

Phunuru und ich setzten uns in ein Auto, das uns durch das Verkehrschaos zurück ins Hotel Tibet brachte. Im Beisein des Fahrers brachte ich es nicht übers Herz, Phunuru von den Erlebnissen auf dem Gipfelgrat zu erzählen, deshalb war ich ein wenig wortkarg auf der Fahrt. Im Hotel empfingen mich alle mit einem grossen Lächeln im Gesicht und gratulierten mir. Es schien anscheinend schon die Runde gemacht zu haben, dass ich wieder heil zurück bin. Sie waren sich sicher gewohnt, dass immer wieder halb lebendige Westler direkt aus dem Krankenhaus eincheckten, oder sogar ein Mitarbeiter einer Agentur die zurück gelassenen Gegenstände abholen muss, weil jemand von einer Expedition nicht mehr zurück kommt. Nun, in der Lobby konnte ich Phunuru endlich von der missglückten Rettungsaktion erzählen, so dass er meine mentale Verfassung vielleicht ein bisschen besser einordnen konnte. Er versprach mir, dass er sich unter seinen Freunden umhören wollte, um zu erfahren, ob die Chinesin schlussendlich gerettet werden konnte oder nicht. Zudem beteuerte er mir, dass mich keine Schuld traf und wir unser Bestes gegeben hatten. Chirring hatte je genau das gleiche schon mehrmals zu mir gesagt und ich denke, dass der einzige richtige Weg im Umgang mit der Geschichte ist, dass ich das immer wieder zu hören bekomme. Er erzählte mir auch, dass er die treibende Kraft war, dass wir noch am gleichen Tag an dem wir vom Berg herunter gekommen waren, das Basecamp verlassen haben. Er wollte Chirring und Gyalzen davor schützen, dass sie schlimmstenfalls nochmals hoch geschickt würden, falls es einen Notfall geben würde. Sie hatten ihren Job mit Bravour erledigt und hatten es verdient, auf direktem Weg nach Hause zu gehen. Man weiss nie, ob sie nicht doch noch die in Camp 4 hinterlassenen Sauerstoff-Flaschen hätten herunter bringen sollen, obwohl es beim Abstieg hiess, dass wir sie oben lassen konnten. Mit dem frühen Aufbruch aus dem Basislager in meiner Begleitung waren sie verdientermassen fein raus. Ich gönnte mir in der Lobby während dem Gespräch mit Phunuru einen kleinen Bananen-Lassi, der gefühlt der beste Lassi war, den ich je hatte… Ich war nun ready für eine Dusche und frische Kleider. Beim Check-in überraschte mich die Crew mit dem einzigen Zimmer im Hotel, das ein Kingsize Bett hat. Eigentlich wollte ich lieber zwei Queensize Betten, damit ich meine ganzen Klamotten und Ausrüstung im Zimmer ausbreiten konnte. Aber die Rezeptionisten waren so glücklich, dass sie mich mit dem Zimmer überraschen durften, dass ich lieber nichts sagte. Knapp 5h, nachdem ich das Zimmer im Teahouse in Lukla verlassen hatte, trat ich endlich in mein eigenes Reich des Luxus: Eine Dusche mit heissem Wasser, eine eigene Toilette auf der man sich hinsetzen konnte und ein riesiges, weiches Bett mit schneeweisen Laken. Ich hatte sogar einen Balkon mit zwei Stühlen in dem Zimmer und musste meine Dufflebags nicht selber in den zweiten Stock schleppen, das erledigten die netten Jungs von der Rezeption für mich. Nun wollte ich eigentlich nur noch duschen und eine Pizza essen gehen, obwohl es erst halb 11h war. Aber zuerst setzte ich mich auf die Toilette und genoss das erste Mal ein entspanntes Pinkeln in der Wärme und informierte alle meine Freunde, dass ich es wieder heil nach Kathmandu geschafft hatte. Als ich mich daran machen wollte, meine frischen Kleider bereit zu legen für nach der Dusche, fiel mir ein, dass ja alles, was mit mir am Berg war, ziemlich schmutzig war. Wenn ich nun dusche und dann die Taschen ausräume, wäre ich ja wieder schmutzig. Also beschloss ich, vor dem Duschen noch «kurz» die Taschen zu leeren, die Daunensachen und Bergschueh auszulüften und ein wenig Ordnung in das Chaos zu bringen. Das dauerte unerwarteterweise 3h und so war es kurz vor 13h bis ich endlich unter der Dusche stand. Ich genoss das heisse Wasser für eine lange Ewigkeit und musste mich sehr überwinden, endlich das Wasser wieder auszustellen. Das kuschelige Badetuch erfüllte mich ebenso mit Freude, wie die Stoff-Slipper vom Hotel. Nun knurrte mein Magen aber unaufhörlich und so machte ich mich auf den Weg zur lange ersehnten Pizza im Fire&Ice. Ich spazierte vom Hotel in Richtung Thamel und konnte mich an den vielen Autos die auf der Hauptstrasse nicht satt sehen. Obwohl ich auf dem Trek immer mehr Zivilisation wahrgenommen hatte, war der Wechsel von Lukla nach Kathmandu doch noch eine Spur grösser. Ich fühlte mich in den Strassen, in denen ich mich vor 7 Wochen noch völlig wohl gefühlt hatte, völlig fehl am Platz. Ich fragte mich, ob man mir mein Abenteuer ansieht oder nicht und ob ich nun eine andere Ausstrahlung hatte. Ein kleines bisschen Stolz blitzte nämlich allmählich in meinem Kopf auf, wenn ich an die Besteigung dachte. War dieser Stolz nun auch von aussen sichtbar oder nicht? Dies und noch vieles mehr fragte ich mich, während ich die 30 Minuten Fussmarsch hinter mich brachte. Im Fire&Ice war einigermassen was los, aber auf meinem Rundblick entdeckte ich keine bekannte Gesichter vom Basislager, also fokussierte ich mich auf mein Handy und die Kommunikation mit zu Hause. Kurz nach mir kam eine Gruppe Briten rein, die sich an den Nebentisch setzten und mich ablenkten. Sie redeten nicht unbedingt leise miteinander und schienen auf einem Handy, das sie abwechselnd in den Händen hielten, ein Interview mit jemandem zu führen. Ich zählte 1 und 1 zusammen und realisierte, dass vor mir die Gruppe sass, die den Everest mit Xenon bestiegen hatte. Die Gruppe, die ich auf dem Abstieg gleich nach Camp 2 angetroffen hatte, sass nun neben mir im Fire&Ice. Ich konnte nicht anders als zu lauschen, was sie so von sich gaben. Sie strahlten eine gewisse Arroganz aus, oder weniger hart ausgedrückt, eine gewisse Autorität. Als einem der Männer der Rucksack von der Bank fiel und er sich in meine Richtung drehen musste, um ihn aufzuheben, konnte ich nicht anders, als hallo zu sagen und ihm zur Besteigung zu gratulieren. Er strahlte, bedankte sich und wollte sich wieder umdrehen. Ich fügte hinzu, dass ich sie auf meinem Abstieg angetroffen hatte und nun schaute er mir schon aufmerksamer und ein wenig ungläubiger ins Gesicht. Immerhin hatte sich nun eine meiner Fragen beantwortet: Nein, man sieht mir die Besteigung nicht an und man traute sie mir noch immer nicht zu. In diesem Bezug hatte sich für mich also nichts geändert. Das überraschte mich zwar nicht, aber frustrierte mich trotzdem irgendwie. Ich fragte sie, wann sie denn auf dem Gipfel gewesen waren und wie die Expedition war. Offensichtlich waren sie erst gestern auf dem Gipfel gewesen und heute morgen von Camp 2 nach Kathmandu geflogen. Sie waren kurz im Hotel, um ihre Sachen zu packen und waren auf dem Weg zum Flughafen hier abgestiegen um noch kurz zu Mittag zu essen. Sie waren nun 7 Tage in Nepal gewesen und wurden morgen in London am Flughafen erwartet. Gerade waren sie mitten im Interview mit einer Britischen Radiostation und ein wenig gestresst, weil sie nicht wussten, ob der Verkehr sie daran hindern würde, rechtzeitig am Flughafen zu sein. Ich machte einen Witz, dass sie es nicht mal geschafft hatten, in Nepal zu duschen und sie bestätigten diese Aussage mit einem Nicken. Sie hatten gar nicht geschnallt, dass ich gerade einen Witz gemacht hatte. Ich hakte nach, ob sie nicht das Gefühl hatten, dass sie mit ihrer ultrakurzen Expedition etwas verpasst hatten, was man nicht mit Gipfelerfolgen messen konnte. Die Stunden im Basecamp mit den anderen Kletterern, die Sonnenuntergänge bei der Akklimatisierung zum Beispiel. Einer der vier verstand zwar was ich meinte, aber tat es damit ab, dass sie ja alle schon Expeditionen erlebt hatten und das nicht jedes Mal nötig hätten. Ich war ein wenig konsterniert ob dieser Einstellung, aber wusste nicht wirklich was ich darauf hätte antworten sollen. Ich liess sie deshalb wieder für sich und widmete mich em Bier, das mittlerweile auf meinem Tisch stand. Ich hatte jetzt 7 Wochen lang keinen Alkohol getrunken und wollte meine Rückkehr mit dem Bier feiern. Aber eine Feier macht leider nicht so viel Spass, wenn man sie alleine abhalten muss. Das wurde mir in dem Moment klar, als ich merkte, dass ich mit niemandem anstossen konnte, respektive mit den fünf Briten nicht anstossen wollte. Die Schwere von gestern wollte sich wieder über mich legen, denn ich realisierte ebenfalls dass diese fünf Tage in Kathmandu sehr lange werden würden. Immerhin war die Pizza wie immer fantastisch, so dass ich meinem Magen endlich geben konnte, was er verdiente. Die Briten packten keine Stunde nachdem sie angekommen waren wieder ihre Rucksäcke zusammen und machten noch ein kleines Erinnerungsfoto mit mir, bevor sie mit dem Taxi zum Flughafen fuhren. Ich gebe zu, dass ich in dem Moment ziemlich eifersüchtig auf sie war, denn ich wünschte mir nichts sehnlicher als auch in einem Taxi sitzen zu können, das mich zum Flughafen bringt. Ich hatte zudem in den letzten Tagen über 50 Whattsapp-Nachrichten angesammelt, die ich beantworten wollte aber irgendwie doch nicht beantworten wollte. Es schien als ob mich alle hochjubeln würden und ich war dafür schlicht noch nicht bereit. Aber ich wollte ihnen auch nicht erklären müssen, warum ich nicht bereit war. Oder undankbar erscheinen, denn sie alle haben in den letzten Wochen oder sogar Jahren bei allem mitgefiebert und hatten eine anständige Antwort auf ihre Nachrichten verdient. Ich beschloss, dass das Fire&Ice nicht der richtige Ort und jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt war, diese Antworten zu verfassen und widmete mich meinen Freunden in Nepal. Julia von Zermatt war gemäss Instagram offensichtlich vor ein paar Stunden auch im Fire&Ice gewesen und ich schrieb ihr, ob sie Lust hat, zusammen auf unsere Gipfel-Erfolge anzustossen. Sie war zufälligerweise nur einen Katzensprung entfernt in einem Café. Ich bezahlte meine Rechnung und machte mich auf den Weg in das Café, das ich noch nie wahrgenommen hatte, obwohl es sehr schön eingerichtet war. Es war gleich über dem neuen Shop von 14peaks und sah ebenfalls neuer aus. Julia sass da vor ihrem Kaffee und sah ein wenig mitgenommen aus. Ich freute mich, sie wieder zu sehen, denn im Basecamp oder am Berg waren wir uns zuletzt nicht mehr über den Weg gelaufen. Wir gratulierten uns gegenseitig und tauschten uns über das Erfahrene aus. Sie hatte einen extrem anstrengenden Gipfel-Tag hinter sich, da es bei ihr um einiges mehr windete als bei uns. Sie war ein drei Tage vor uns unterwegs und hatte auf dem Abstieg massive Probleme. So musste sie sich aus Camp 2 nach Kathmandu ausfliegen lassen weil so starken Husten hatte, dass sie Blut spuckte. Das sind Alarmzeichen die man nicht vernachlässigen sollte, weshalb sie innert Minuten im Heli sass und mit einem kurzen Zwischenstopp im Basislager auf direktem Weg ausgeflogen wurde. Nun war sie schon ein paar Tage aus dem Krankhaus und noch immer mit dem Husten zu kämpfen. Ich erzählte ihr meine Horrorgeschichte vom Gipfelgrat und fragte sie, ob die Chinesin eventuell Kundin der gleichen Firma war wie sie. Sie wusste von einer Chinesen, die beim Aufstieg am Hillary Step Probleme bekommen hatte und ins Camp 4 gerettet werden konnte. Vom Zeitpunkt und den Erzählungen her konnte das gut «meine» Chinesin gewesen sein. Was sie dann aber weiter erzählte, schockte mich dann doch ein wenig. «Ihre» Chinesin war nicht so ganz erfreut über die Rettung. Denn nachdem sie sie für einige Zeit im Camp 4 an die voll aufgedrehte Sauerstoff-Flasche gehängt hatten und sie wieder einigermassen fit genug für den weiteren Abstieg gewesen wäre, weigerte sie sich abzusteigen. Sie wollte wieder hoch, denn schliesslich sei sie für den Gipfel hierher gekommen und würde sicher nicht absteigen, ohne es nochmals zu versuchen. Wie egoistisch und unsozial muss eine Person sein, um so zu denken. Weder hatte sie sich anscheinend für die Rettung bedankt, noch wollte sie einsehen, dass sie nur noch am Leben war, weil einige andere ihr Leben für sie riskiert hatten. Wenn man es beim ersten Mal nicht schafft, vor allem so hoch oben am Berg, so hatte man schon viel zu viel Energie verbraucht. Es war unmöglich, sich genug zu erholen, um es nochmals zu versuchen. Es sei denn, man wollte unbedingt sterben. Die Sherpas hatten dabei keine Wahl, ausser ihr ihre Idee auszureden waren ihnen die Hände gebunden.. Offensichtlich sah die Chinesin dann irgendwann ein, dass sie auf dem Holzweg war und stieg ab. Wenn dies nun also «meine» Chinesin war, so hielt sich mein schlechtes Gewissen ziemlich in Grenzen. Ich war froh, dass Julia mir davon erzählt hatte, denn so konnte ich mit der Entscheidung, der Frau nicht länger zu helfen, viel besser umgehen. Warum hätte ich mein Leben in Gefahr bringen sollen, wenn sie ohne mit der Wimper zu zucken für den Gipfel das Leben vieler Sherpas aufs Spiel setzt? Julia und ich plauderten fast eine Stunde miteinander bis sie weiter ziehen musste, weil sie noch einen Termin hatte. Sie hatte während der Expedition einiges an Filmmaterial gesammelt und würde Ende Jahr einen Kurzfilm darüber veröffentlichen. Dafür musste sie noch ein Interview machen, das vor der Expedition nicht stattfinden konnte. Wir verabschiedeten uns und ich war noch nicht bereit, wieder zurück ins Hotel zu gehen und zu warten bis die Zeit vergeht. Also beschloss ich, bei Seeing hands vorbei zu gehen und eine Massage zu geniessen, falls sie Zeit hätten. Es würde also ein für mich typischer Kathmandu-Tag werden: Pizza und Massage. Ich wollte natürlich auch noch ein wenig shoppen, aber da ich ja noch fünf volle Tage Zeit hatte, musste ich das nicht auch noch heute einplanen. Der Weg zu Seeing hands kenne ich in und auswendig und ich freute mich sehr, als ich ohne zu warten in einen Raum geführt wurde. Die Massage war einmal mehr genau das richtige. Ich konnte mich entspannen und der lästige Husten war trotz Liegeposition einigermassen auszuhalten. Ich musste 2-3x was trinken, damit die Kehle nicht zu sehr austrocknete. Ich plante, nun jeden zweiten Tag hier vorbei zu kommen und jeweils eine 90 Minuten Massage zu geniessen. Die Tage wollen schliesslich gefüllt werden mit sinnvollen Tätigkeiten. Auf dem Rückweg wählte ich eine andere Strasse, die mich zu meinem üblichen Tattoo-Shop führte. Ich plante nämlich auch noch, mir ein Everest-Tattoo zu stechen. Ich wollte heute kurz vorbei gehen und fragen, wann ich in den nächsten Tagen einen Termin buchen könnte. Im Studio, in dem normalerweise rege Betriebsamkeit herrschte war heute nicht viel los. Ich fragte, spontan, ob sie vielleicht jetzt noch Zeit hätten für ein Tattoo und nach einem kurzen Gespräch mit einem Künstler bejahten sie meine Frage. Also erklärte ich, was mir vorschwebte und wie gross ich das Ganze wollte. Der Künstler hörte aufmerksam zu, ich schickte ihm ein Foto als Grundlage und er zog sich zurück, um eine Skizze zu erstellen. Wie immer wenn ich in dem Tattoo-Studio sitze, traf er genau meine Vorstellungen und wir machten uns an die Vorbereitung zum Stechen. Wenn ihr mal in Kathmandu seid und euch ein Tattoo stechen wollt, dann geht zu Mohan Tattoo . Sie arbeiten höchst professionell, egal ob künstlerisch oder in Bezug auf die Hygiene. Sie hören einem genau zu und beginnen erst zu stechen, wenn sie zu 100% überzeugt sind, dass es genau das ist was man möchte. Der ganze Prozess dauerte rund 2 Stunden und war irgendwann meinte ich zu ihm, dass ich das Studio noch nie so leer erlebt hatte. Da sagte er trocken, dass es daran liegt, dass sie schon vor einer halben Stunde geschlossen hatten. Ich war also nichtsahnend 10 Minuten vor Ladenschluss bei ihnen aufgekreuzt und anstatt dass sie mich mit einem Termin wieder ins Hotel geschickt hätten, hat er sich dazu entschieden, Überstunden zu machen. Ich zähle als gute Kundin, weil ich schon das dritte Mal bei ihnen war und er konnte sich noch an meinen ersten Besuch bei ihnen erinnern, als ich mit Justin und Stu nach der Ama Dablam aufkreuzte. Er hatte damals das Tattoo bei Justin gestochen und fand es anscheinend toll, dass er das Kunstwerk auf meinem rechten Arm weiter ausbauen durfte. Ich hatte ein bisschen ein schlechtes Gewissen, denn für mich wäre es kein grosses Aufwand gewesen, wenn ich am nächsten Tag wieder gekommen wäre. Für ihn war das Ganze aber keine grosse Sache. Um kurz vor 21h war das Tattoo fertig und ich überglücklich über das Resultat. Es war nun Zeit, wieder zurück ins Hotel zu gehen und ein weiteres Mal zu versuchen ein wenig Schlaf zu bekommen. Eigentlich wollte ich ein Taxi nehmen, aber es war angenehm warm und der Gedanke mich in ein Auto zu zwingen war mir im Moment noch zuwider. Also spazierte ich gemütlich zum Hotel und beschloss auf dem Weg, noch im Hotel-Restaurant ein Dessert zu essen. Ich hatte Sonam, der netten Servicefachangestellten ja vor meiner Expedition versprochen, dass ich im Resti vorbei kommen würde, wenn ich wieder zurück bin. Also ging es auf direktem Weg ins Hotel und auf das Dach in das Restaurant. Sonam freute sich sichtlich als sie mich sah und gratulierte mir von Herzen. Der Kuchen war zwar unglaublich mastig, aber der perfekte Abschluss des heutigen langen Tages. Nun freute ich mich auf das grosse, weiche Bett mit der flauschigen Bettdecke. Da ich während dem Kuchen essen immer wieder stark hustete, stattete mich Sonam mit einer Teekanne Hot Lemon mit Ingwer aus. Das sollte mir helfen ein wenig zur Ruhe zu kommen und vielleicht sogar schlafen zu können. Ich nahm die Kanne natürlich mit offenen Armen in Empfang, der Husten erschöpfte mich zusehends und plagte mich nun schon viel zu lange. Ich sehnte mich nach einer langen Schlafphase, um meinem Körper und Geist die wohlverdiente Erholung zu ermöglichen. Zurück im Zimmer fühlte es sich richtig komisch an, nicht mehr in einen Schlafsack zu schlüpfen. Ich konnte meine Füsse unter der Decke hervor strecken, um die Temperatur darunter zu regeln, ein wunderbares Gefühl! Für den nächsten Tag hatte ich mit Phunuru abgemacht, dass er mich um 10h im Hotel abholt. Ich wollte mich bei den Göttern für die erfolgreiche Expedition bedanken und darum den Bouddanath Tempel besuchen. Der Tempel ist 36m hoch und eine der grössten weltweit. Die Idee war es, den Tempel dreimal im Uhrzeigersinn zu umrunden, um meine Dankbarkeit den Göttern gegenüber zu äussern. Diesen Prozess nennt man «Kora» und symbolisiert eigentlich den Weg der Erleuchtung. Schon vor der Expedition hatte ich Phunuru gesagt, dass ich danach hierher kommen möchte, egal wie der Ausgang der Expedition sein würde. Ich hatte nun 11h, um einfach zu schlafen und mich zu erholen.